Джонатан Андерсон продолжает «раздвигать границы моды’ в Loewe

Джонатан Андерсон продолжает завоевывать все больше наград. Только за последние несколько недель он одел Рианну в платье Loewe для ее показа в перерыве между матчами Суперкубка, представил одну из самых известных коллекций своего бренда JW Anderson на Неделе моды в Лондоне и получил награду Neiman Marcus Award за творческий вклад в области моды. Джеффрой ван Рэмдонк, главный исполнительный директор Neiman Marcus Group, сказал, что награда присуждается за “креативность, выходящую за рамки продукта”, и Андерсон был “очевидным выбором” в этом отношении, учитывая, как он “преодолел границы моды”, чтобы позиционировать Loewe как культурный, “заставляющий задуматься” бренд. дом. “В то же время он способен модернизировать традиционное мастерство Loewe”, — добавил ван Ремдонк. “Речь идет о возрождении бренда и сохранении верности его истории, а также о том, чтобы с очень сильной точки зрения смотреть в будущее”.

Безусловно, дизайнер, родившийся в Северной Ирландии, значительно улучшил Loewe с тех пор, как в 2013 году возглавил креативный отдел.

Его преобразование мадридского бренда heritage было уверенным и инновационным. Первоначально он использовал модные образы эпохи 90-х в качестве элементов современных рекламных кампаний, привнес неприкрашенный, спонтанный дух в типичный для глянца мир роскоши и представил несколько впечатляющих концепций магазинов с художественными элементами, включая керамику Пикассо и стулья Ренни Макинтош.

Он также привлекает внимание своими завораживающими аксессуарами и предложениями в области одежды: он создает платья из игрушечных машинок и цветов из стекловолокна, выращивает живые растения на кроссовках и джинсах или просто уменьшает или увеличивает размер привычной одежды, чтобы создать привлекательные, неожиданные новые пропорции. “Что делает его таким особенным, так это то, что он пользуется популярностью за пределами мира моды”, — говорит Лана Тодорович, директор по маркетингу Neiman Marcus. Она имела в виду кинематографистов, скульпторов, живописцев, мастеров по текстилю и архитекторов, на которых Андерсон ссылается в Loewe и которых иногда привлекает для создания декораций для своих показов, тканей или капсульных коллекций. “Это делает Loewe очень самобытным и узнаваемым, а также выделяет его в мире роскоши”.

Тодорович также высоко оценил его “интеллектуальный подход к моде” и “мастерское умение выходить за рамки”.

В последних коллекциях Loewe Андерсон обращался к старым мастерам, а также к сюрреалистическому направлению в искусстве. “Он сделал это по-настоящему уникальным, смелым образом, и это то, что мы действительно ценим в его моде”, — сказала она.

Тодорович похвалил Андерсона за то, что он помог Neiman Marcus привлечь внимание к розничной торговле, представив в прошлом году в Лос-Анджелесе и Атланте летнюю коллекцию Paula’s Ibiza collection в тропической тематике. “Это был действительно особенный опыт погружения”, — с энтузиазмом отметила она, отметив, что Андерсон “очень вовлечен в формирование идеи, в создание окружающей среды”.

В 2014 году Neiman Marcus начал выпускать женские сумки и некоторые аксессуары для Loewe, и теперь бренд представлен в 24 магазинах и онлайн. Сумки остаются самой крупной категорией, но ритейлер отметил “значительный рост” продаж женской готовой одежды и женской обуви за последние годы.

Neiman’s также предлагает мужскую одежду, обувь и аксессуары, косметические товары и ювелирные украшения. Тодорович отметил высокие продажи некоторых из самых необычных дизайнов Андерсона, в том числе туфель с треснувшими яйцами или перевернутыми цветами в качестве каблуков. “Продажи были невероятными.

И мы представили весь спектр его действительно уникальных, новаторских стилей”, — сказала она. Андерсон сотрудничал с WWD по случаю признания премии Neiman Marcus, торжественное вручение которой запланировано на 5 марта в рамках Недели моды в Париже. В интервью дизайнер рассказала о важности культурной значимости, о ценности прямолинейности и о том, почему обувь на каблуках-баллонах не пропускает воздух. WWD: Как, на ваш взгляд, развивалась роскошь с тех пор, как вы впервые присоединились к Loewe?

Джонатан Андерсон: Когда я впервые выступил с презентацией перед Дельфиной [Арно], концепция, которую я выдвинул, заключалась в том, что роскошь умерла, и в конечном итоге бренды должны стать культурными брендами.

Итак, как вы ставите культуру во главу угла брендов? Вот почему мы учредили премию Loewe Craft Prize, вот почему мы реализовывали все проекты в Salone del Mobile, вот почему мы собрали коллекцию произведений искусства, вот почему мы спонсируем множество музейных выставок и помогаем художникам. Роскошь, в конечном счете, должна была вписаться в культурный ландшафт, чтобы стать актуальной.

И я думаю, что в конечном счете это остается правдой. WWD: В интервью WWD в 2014 году, как раз перед вашим первым шоу, вы сказали, что хотели бы увеличить размер Loewe в четыре раза. Миссия выполнена?

Д.А.: Я думаю, у нас получилось. Вы знаете, мне запрещено говорить о цифрах, но я думаю, что мы, вероятно, увеличились более чем в четыре раза. Мы преодолели большой порог, скажем так. Всемирный день борьбы с наркотиками: Вы сразу же связали Loewe с культурой, создав фотографии Стивена Мейзела и зернохранилище 18-го века в вашем магазине в Майами. Как это согласуется с вашими дизайнерскими идеями?

Джей Эй: Все сводится к идее о прошлом, настоящем и будущем. Я начинал с бренда, который был посвящен прошлому, но когда я начал работать с брендом, он, в конечном счете, был посвящен настоящему.

И тогда нам пришлось задуматься о том, каким будет будущее этого бренда. Пляжный образ Майзеля сформировался под влиянием картины Алекса Каца, изображающей пляж. Итак, у вас был художник, который рисовал картину, фотограф делал снимок, а затем, спустя 20 лет, это изображение было представлено в конечном счете как новое. Как ни странно, именно в этом и заключается суть моды — в непрерывном движении по кругу и самосовершенствовании, и я хотела показать, что эта работа продолжается. Бренд — это рассказывание историй. Разрабатывается сложный язык, но, в конечном счете, он нацелен на то, чтобы помочь людям начать путешествие, предлагая им либо то, чего они ожидают, либо то, чего они не ожидают. Я думаю, именно это и хорошо в Loewe — вы не можете разложить все по полочкам. Мне всегда казалось, что моя работа заключается в том, чтобы привнести в дом кожи стиль готовой одежды, потому что на самом деле у него не было архива одежды, хотя, очевидно, в нем был период, когда Карл Лагерфельд делал разные вещи, а Джорджио Армани — разные вещи.

Были также Нарцисо Родригес и Стюарт Веверс. Но тогда не было единого языка моды, за исключением 70-х, которым была замша. WWD: С самого начала вы также уделяли особое внимание мастерству и современному ремеслу. Как отреагировал клиент?

Джей Эй: Мы видим это по продажам. Когда я только присоединился к нам и думал об Испании, мне всегда приходили в голову странные мысли о корзинах. Я думаю, это просто потому, что, когда я был ребенком, когда я ездил на каникулы, всегда можно было увидеть кого-нибудь с корзинкой и эспадрильями в привычном виде.

Но вы знаете, что корзины — это один из наших крупнейших отделов продаж, будь то кожаные корзины или корзины, сделанные из соломы. Мы делаем корзиночки примерно в семи разных странах, от Африки до Мадагаскара, Испании и, конечно же, Италии. Мы делали корзиночки в Индии. И что интересно, я думаю, потребитель хочет видеть что-то, что имеет отношение к внешнему виду, к марке. Кто бы мог подумать, что люксовый бренд сам по себе может продавать корзины из рафии?

WWD: Мне кажется, что ваше пребывание в Loewe&nbsp можно разделить на четкие главы. Вы намеренно распределили это таким образом?

Джей Эй: Я думаю, что определенно есть Лоу до пандемии и Лоу после пандемии.

Я думаю, что пандемия изменила меня. Я думаю, что это заставило меня немного перестроиться. Я чувствую, что ставки повысились, и я думаю, что в конечном итоге мы стали более сосредоточенными. Я думаю, пандемия помогла мне немного притормозить, отточить свой меч. WWD: Мне показалось, что во время пандемии вы наслаждались своими коллекциями «в коробке» и в равной степени радовались возвращению на показы IRL. Как вы это объясняете?

Д. А.: Я понял, что попал в некую закономерность. И поскольку эта закономерность была нарушена [из-за пандемии], и мне пришлось сосредоточиться на том, как рассказать историю с помощью коробки, это в конечном итоге вдохновило меня на то, чтобы снова сделать шоу.

Затем, когда у нас был этот показ, который стал первым показом, на котором модели появились из-под паркета, а коллекция была основана на итальянском художнике Понтормо. Мне показалось, что я нашла идею о том, что если вы собираетесь что-то выставить на подиум, то это должно иметь значение.

WWD: Насколько заранее вы планируете свои коллекции?

Джей Эй: Большинство коллекций, которые мы делаем, обычно разрабатываются примерно за девять-десять месяцев до начала. Я не очень хорошо умею работать в последнюю минуту, и мне действительно трудно выстроить повествование в конечном итоге.

Я не против двух дополнительных образов, но не могу смириться с тем, что их становится слишком много. WWD: В вашей последней главе есть сюрреалистические элементы и много резкости. Расскажите мне об этом?

Смотрите также:

Амина Муадди о создании своего одноименного бренда и о том, что будет дальше http://euroelectrica.ru/amina-muaddi-o-sozdanii-svoego-odnoimennogo-brenda-i-o-tom-chto-budet-dalshe/.

Интересное по теме: Парфюмерный бренд Liis, не содержащий консервантов, выпускает пятый аромат Lucienne

Советы в статье "Juicy Couture, "Переработанный" Кархартт, Монсеррат делает кольца" здесь.

Д. А. : Как дизайнер, я больше всего боюсь прославиться чем-то одним. Кроме того, я думаю, что мне было бы очень скучно. После пандемии мы пережили своего рода ренессанс, которым стала коллекция Pontormo, которая затем превратилась в нечто более сюрреалистичное. И со времени последнего показа, который мы проводили с цветком [антуриумом]. Я чувствую, что все в моем сознании стало более редким и притупленным. В последнее время принцип «Меньше значит больше» неожиданно стал для меня более захватывающим, даже в моем собственном бренде. Я хотела как бы подвести итог, потому что мне казалось, что сейчас в моде так много всего происходит. Мне кажется, что в последнее время большая часть моды сосредоточена на общем стиле показа – где у вас есть шляпа, пальто, вещь, обувь, сумка и носок.

Я думаю, что именно к этому мы сейчас и стремимся – к тому, чтобы вещи становились более возвышенными, более наглядными, более сфокусированными. Я чувствую, что мода в конечном счете приближается к периоду с более четким видением. WWD: Вы, кажется, очень увлечены розничной торговлей, выбирая произведения искусства, мебель и т.д. Какого рода впечатления вы пытаетесь создать?