С ретроспективы в Сингапуре Эндрю Джи Эн открывает новую главу
Эндрю Г.Н. готов к съемке крупным планом. Парижский дизайнер отмечает 28-летний юбилей в бизнесе, и его первая крупная ретроспектива “Эндрю Г.Н.: Мода Сингапура и всего мира” будет представлена в Музее азиатских цивилизаций (ACM) в Сингапуре в сентябре. 17. Он работает над биографией, которая будет опубликована следующей осенью, и ведет переговоры о том, чтобы показать выставку в учреждениях Соединенных Штатов, Франции и остальной Азии, включая Китай. “Итак, это будет примерно пять-шесть лет моей жизни.
Это все равно что сниматься в фильме о Джеймсе Бонде”, - говорит он, сопровождая свой разговор раскатистым смехом. Г.Н. сидит за зеркальным обеденным столом Джио Понти в одной из двух своих парижских квартир, окруженный своей богатой коллекцией керамики. В то время как другой его дом - это максималистская ода XVIII веку, это помещение на севере французской столицы отражает его модернистские наклонности, сочетая мебель середины века и абстрактное искусство.
Несмотря на то, что он одевал всех, от королевы Иордании Рании до Леди Гаги, гениальный дизайнер до сих пор держался в тени, предпочитая поддерживать тесные личные отношения со своими покупателями. В начале своей карьеры он участвовал в телешоу, которые познакомили его с такими светскими дамами, как Линн Уайатт, Блейн Трамп и Сьюзан Гутфренд. “Они стали моими друзьями, и я очень дорожу этой дружбой.
И я также узнал, что им нравится, и это во многом помогло мне в моей работе, потому что это очень полезный способ, а не дизайн для женщины, которой на самом деле не существует”, - говорит он. После двух серьезных проблем со здоровьем, в том числе перенесенного в прошлом году инсульта, он теперь предпочитает принимать жертв в своем богато украшенном салоне моды в районе Марэ, где доминирует люстра из муранского стекла 18 века, ранее принадлежавшая историческому итальянскому клану Дориа Памфили.
Джи Эн достиг такого этапа в своей карьере, когда он думает о том, как отплатить за это. В качестве первого шага он подарил ACM 160 моделей одежды, начиная от льняного платья с эполетами в виде пагод, расшитого яркими мотивами в азиатском стиле, и заканчивая укороченным жакетом с заостренными плечами и фирменными пуговицами, украшенными драгоценными камнями, который Лили Коллинз носила в фильме “Эмили в Париже". ” “Мне нужно начать создавать свое наследие”, - объясняет он. “И я думаю, что это действительно большая честь, в первую очередь, быть удостоенным чести своей собственной страны.
Это много значит для меня, и все начинается с этого”.
В 80-х годах, во время учебы в Центральной школе искусств Сент-Мартинс в Лондоне, Джи Эн поехала по обмену в школу дизайна Парсонса в Нью-Йорке. Там он смог ознакомиться с коллекциями одежды таких мастеров, как Клэр Маккарделл и Джеффри Бин, в архивах Технологического института моды. “Вы надеваете перчатки, обращаетесь с ними, изучаете их, и именно так я научился”, - вспоминает он, добавляя, что надеется создать подобное учреждение в Сингапуре. “Это делается для того, чтобы рассказать новому поколению о том, что такое гипюр [кружево], как сделать определенный вид вышивки”, - объясняет он. “Вы узнаете о моде не через изображения в TikTok или IG, несмотря на то, что мы активно этим занимаемся.
Мода - это ремесло. Речь идет о создании одежды. Вам нужно учиться у реальных людей”.
Одним из первых на него оказала влияние его бабушка-китаянка из Перанакана, которая обычно носила вышитые кружевные туники с контрастными саронгами. Он помнит, как она жевала листья бетеля, когда вместе с подругами и родственницами вручную вышивала бисером сандалии. Отец Г.Н. был торговцем, который во время своих путешествий закупал в Таиланде такие ткани, как индонезийский батик и тонкие шелка. Его мать шила из них китайские чонсамы или костюмы в западном стиле - образы, которые повлияли на фирменное сочетание чистых линий, ярких оттенков и щедрых украшений, характерное для дизайнера.
Джи Эн, получивший степень магистра в Академии Domus в Милане, любит говорить, что Лондон научил его мечтать, Нью-Йорк - бизнесу, а Милан - индустрии. Но именно в Париже он осуществил свою мечту и основал собственный лейбл. Созданная в 1995 году как линия трикотажной одежды, она превратилась в коллекцию одежды для торжественных случаев, которую предлагают крупные розничные сети, включая Bergdorf Goodman, Saks, Matchesfashion и Net-a-porter. Вместе со своим давним деловым партнером Эриком Хорлином (Erick Horlin) Gn сочетает осторожный подход к инвестициям с прогрессивным мышлением, что помогло его частной торговой марке пережить рецессии и революцию в электронной коммерции. “Я всегда говорю, что путь в моду подобен марафону.
Управлять своим творческим потенциалом - все равно что следить за своим дыханием. Важен каждый вдох и каждый шаг, поэтому я продолжаю развиваться”, - говорит дизайнер. “Время от времени я получаю предложения, но на самом деле это мой выбор. Я всегда хотел быть независимым”, - добавляет он. “За свободу приходится платить высокую цену, но зато я могу делать именно то, что хочу”.
Были взлеты и падения. Г.Н.Эн вспоминает, как в 1997 году он был назначен креативным директором отдела готовой одежды Balmain, но его работа резко оборвалась после того, как во время его дебютного показа по подиуму пролетел шарик из синтетических волос. “Я хотел покончить с собой, но, оглядываясь назад, понимаю, что это было забавно. Как будто все пошло наперекосяк”, - говорит он. “Это стало вирусным, и я стал известен как дизайнер, который выпустил на подиум шарики с волосами”.
В следующем сезоне он снова оказался на вершине популярности после того, как ультрасовременный концептуальный магазин Colette представил свою одноименную коллекцию в своих витринах во время Недели моды в Париже.
Одним из залогов его долголетия является его подход "что-то для каждого", который ориентирован на покупателей всех возрастов, размеров и происхождения, предлагая им изделия от мини-юбок до кафтанов с отделкой из перьев. Еще одним фактором является его приверженность дизайну, неподвластному времени. “Я всегда верила в то, что нужно создавать меньше, но только лучшее, и с самого начала я не верила в создание модных вещей, которые можно носить один раз в день.
Я верю в создание красивой одежды, которую женщина могла бы хранить в своем гардеробе очень долгое время”, - объясняет он. В настоящее время он ведет большую часть своего бизнеса в Интернете и усердно работает над тем, чтобы его творения появлялись на экранах. “Все дело в сочетании визуальной привлекательности и того, насколько тонко это было сделано в реальной жизни”, - говорит он. “Я хочу, чтобы женщина сказала: "Боже мой, на экране это выглядит хорошо, но когда я получу это, это будет еще лучше”.
Gn собирается сделать еще один поворотный момент.
В июне он представит свою первую свадебную коллекцию эксклюзивно на Net-a-porter, а в следующем году представит более повседневную линию, нейтральную в гендерном отношении. “Я так счастлив. Это первый раз, когда я действительно могу создать что-то для себя”, - говорит дизайнер, которая планирует не только моделировать образы, но и демонстрировать их на женщинах.
Линейка his ’n’ hers, в которую входят самые разные вещи - от пуховых кашемировых пальто до свитеров с логотипами, - ориентирована на дочерей дам, которые любят обедать. “Вероятно, у нее совсем другой образ жизни. Больше никто не обедает”, - говорит Gn.
Смотрите также:
В The Broad в Лос-Анджелесе открывается новая выставка Кита Харинга http://euroelectrica.ru/v-the-broad-v-los-andzhelese-otkryivaetsya-novaya-vyistavka-kita-haringa/.
Интересное по теме: Лучшие рестораны для трапезы на свежем воздухе: путеводитель Всемирного фонда дикой природы (WWD)
Советы в статье "Новый альбом Кима Петраса "Feed the Beast" противостоит музыкальной индустрии" здесь.
Сингапурская выставка также рассчитана на привлечение внимания к цифровым технологиям. К каждому наряду прилагается QR-код, который раскрывает секреты его изготовления. В заключительном зале рассказывается обо всем процессе - от эскизов до изготовления готовой одежды. “В этом разделе вы можете создать свое собственное платье от Andrew Gn”, - с восторгом говорит он. Gn надеется, что его пример вдохновит молодых сингапурцев следовать своим художественным мечтам. “Я хочу, чтобы после просмотра этой выставки они могли покинуть музей с мыслью о том, что Сингапур, возможно, и не является одной из самых больших стран в мире, но мы определенно можем использовать красоту как язык для диалога с миром”, - говорит он.
