На что стоит обратить внимание на мужской показ в Париже весной 2024 года
ПАРИЖ. В то время как в Louis Vuitton в Париже открывается мужской весенний сезон 2024 года с челкой в форме Фаррелла, бренды со всего мира соревнуются за внимание, демонстрируя насыщенный график показов. Среди тех, на кого обращает внимание WWD, - компания Toyko Bed J. W. Ford, парижский лейбл C. R. E. O. L. E., космическая программа Лагоса и 4SDesigns. 25 июня 2015 года дизайнер Шинпей Ямагиси был замечен на показе Raf Simons в Париже, и именно там у него зародилась идея показать свой собственный бренд во французской столице. Восемь лет спустя именно это он и сделает с официальным дебютом Bed J. W. Ford, лейбла, который он основал в 2010 году вместе с Кейсуке Косакой, ныне визуальным директором бренда.
Ямагиси родился в рыбацкой деревушке в префектуре Исикава на побережье Японского моря и вырос, восхищаясь модой больших городов, таких как Токио и Париж, издалека. Он разрабатывал свой личный взгляд на моду благодаря наблюдениям, но настоящей неожиданностью, которая привела его на путь модного дизайна, стало знакомство с творчеством дизайнера Такахиро Мияшиты и его брендом Number (N)ine. “Если бы этот человек основал женскую линию одежды, я бы, вероятно, тоже занялся этим”, - сказал он WWD через переводчика, объяснив, что восхищается как брендом, так и личностью Мияшиты.
После окончания средней школы он отправился в Токио, чтобы заняться модой. Но вместо того, чтобы пойти по классическому пути поступления в колледж дизайна или моды, Ямагиси сразу же окунулся в индустрию, поработав продавцом в магазине винтажной одежды, а затем занялся связями с общественностью и продажами.
В 2010 году он выпустил Bed J. W. Ford из небольшой квартиры и начал предлагать стильную, но непритязательную элегантность, которая привлекла к нему внимание покупателей, прессы и других брендов. Его первая полная коллекция была представлена на Токийской неделе моды в 2016 году, и он получил награду за 2017 год.
В настоящее время у бренда насчитывается около 50 магазинов по всему миру, а цены на футболки варьируются от 130 евро до 260 евро за рубашки и в среднем от 400 евро за брюки. Стоимость пальто составляет менее 1000 евро. Ямагиси, приглашенный в качестве приглашенного дизайнера на выставку Pitti Uomo 94 в 2018 году для презентации совместной работы с Adidas Originals и показа на подиуме, участвовал в показе на Неделе моды в Милане и сотрудничал с такими брендами, как Lee и Maison Михара Ясухиро. Шоу guerrilla в январе 2020 года должно было ознаменовать его дебют в Париже, но из-за пандемии.
Отвечая на вопрос, что ему больше всего нравится в процессе создания дизайна, Ямагиси описал текстуры и ощущение текстиля на коже как начало каждого сезона, сказав, что его вдохновили личные наблюдения за интимной красотой и утонченностью повседневной жизни.
Весной 2024 года он вступил в пору взросления, создав томное впечатление утра после долгой ночи, когда мысли и ощущения еще неясны, что придает образу взрослого мужчины томную гибкость юности. — ЛИЛИ ТЕМПЛТОН
По словам Винсента Фредерика-Коломбо, 33-летнего дизайнера, основателя C. R.E. O. L.E., бренда с трехлетней историей, который создавался 10 лет, создание собственного модного лейбла “не входило в его планы”. “Я даже создал свой бренд в обратном порядке, начав с его визуальной вселенной, прежде чем перейти к одежде”.
Фредерик Коломбо, уроженец Парижа, вырос в Гваделупе, французском заморском регионе на Карибах.
После получения диплома по дизайну изделий, получения двойного диплома по социологии и антропологии и обучения в главной женевской школе искусства и дизайна он проложил себе путь в моду, присоединившись к парижскому ритейлеру Kokon To Zai. Параллельно он заложил основу для своего лейбла в 2013 году, когда начал работать с фотографом и пластиком Фанни Вигье над мультидисциплинарным проектом, посвященным французско-карибской идентичности. Когда разразилась пандемия, последовавшие за этим карантинные меры дали Фредерику-Коломбо возможность заложить основы для создания полноценного модного бренда, включая отражение в названии, которое считается пережитком колониальных традиций.
В конечном итоге он решил переименовать бренд в “Сознательность, связанную с эмансипацией, преодолевающей препятствия” — короче говоря, в C. R.E.O.L.E. “Если вы просто попытаетесь избежать [смысла названия], это не изменит цели. Таким образом, [название бренда] призвано показать другой путь, [иметь] другой способ объяснить, где мы находимся”, - сказал он.
Рабочая одежда - это основа бренда, дополненная изысканными техниками пошива женской одежды, такими как кружево и вязание крючком. Благодаря его шестилетней работе с Бернхардом Вильгельмом, в таких изделиях, как вязаные крючком бандажи или боксерские шорты с изящными рюшами, также присутствует юмор.
Учитывая, что розничные цены на куртки начинаются примерно от 100 евро и доходят до 500 евро, дизайнер хочет, чтобы его работы были доступными. Его весенняя коллекция 2024 года будет посвящена французской драме 1979 года “Коко-ля-Флер, кандидат”, повествующей о благородном жителе Гваделупы, который оказывается втянутым в предвыборную схему, организованную парижскими политиками, и считается первым фильмом, снятым на Французских Антильских островах.
Фредерик Коломбо задумал свою работу как комментарий к тому, как самовыражаются те, кто выходит из постколониального пространства. “Интересно показать, что мы можем предложить что—то отличное от приятного, радостного карибского клише об экзотике”, - говорит он, представляя лейбл в сообществе, которое “всегда живет в кризисе, всегда имеет ограничения, поэтому они пытаются найти радость в суровой реальности”. - L. T. Только что одержали победу Нигерийский дизайнер Адеху Томпсон, лауреат премии Woolmark, привозит в Париж бренд Lagos Space Programme после двух сезонов в Милане. Весенняя коллекция под названием “Одежда как квир-архив” будет представлена в воскресенье в 10:30 в рамках шоу-рума Sphere Федерации высокой моды.
В линейке nonbinary, которая позиционируется как диалог между Африкой и Западом, прославляющий волокно из шерсти мериноса и его универсальность, сочетаются сшитые на заказ изделия, некоторые из которых обшиты тканью Adire цвета индиго, производимой на юго-западе Нигерии, и более свободные модели, такие как фирменные широкие брюки Yoruba, которые особенно популярны в Японии. Томпсон был рад пойти по стопам таких героев дизайна, как Йоджи Ямамото, Рей Кавакубо и Раф Симонс, которые сделали себе имя во французской столице.
“Мне нравится то, что Раф делал в ранние годы, и почему эти шоу были важны.
Я хочу быть таким человеком. Я хочу рассказать, откуда я родом, понимаете. Я хочу создавать шоу, которые действительно будоражат воображение, и я очень рад, что выиграл премию Woolmark Prize, а это значит, что у меня есть такой импульс”, - сказал Томпсон. Дизайнер провела время в Европе в рамках резиденции на Форуме Гумбольдта в Берлине, где они познакомились с коллекцией исторических нигерийских костюмов, собранных антропологом Бриджит Менцель в 60-х годах.
Помимо посещения музеев и галерей, Томпсон собрал винтажные экспонаты 30-50-х годов для своего архива. “Я считаю себя вечным исследователем моды, и я очень хорошо осведомлен об истории моды, и я пытался представить LSP как лейбл, который пытается создать очень свежую атмосферу для обсуждения”, - сказали они. “Я знаю, что в сфере моды это очень сложно сделать, потому что все уже сказано и сделано, но я чувствую, что космическая программа Лагоса может внести свой уникальный вклад в глобальный диалог. ” — ДЖОЭЛЬ ДИДЕРИХ.
Анджело Уррутиа не новичок в моде. Он родился в Сальвадоре, ребенком переехал в Нью-Йорк и с тех пор, как сделал карьеру в швейной промышленности, работал на различные бренды, включая Barbour, Reebok, New Balance, Adidas, Hoka и, что особенно примечательно, Nepenthes America, американское подразделение японского ритейлера и владельца Разрабатывал одежду, иглы и другие бренды, на которые он работал более двух десятилетий.
В Nepenthes он руководил открытием магазина в Нью-Йорке, а также сотрудничеством с такими разнообразными брендами, как Adidas и Trickers. Но в октябре 2019 года он решил, что пришло время развиваться самостоятельно, и в результате появилась 4SDesigns - линия современной американской спортивной одежды, производимая в Италии и ориентированная на комфорт, легкость и производительность.
Уррутиа запустил линию в Париже в январе 2020 года во временном помещении, которое он нашел в городе. “У меня не было демонстрационного зала или PR—центра - я был сам по себе”, - вспоминает он. “И у нас появились очень хорошие клиенты: мистер Портер, Ssense, множество независимых компаний. Это было действительно отличное начало, а потом случился COVID-19”.
К счастью, его опыт научил его создавать инфраструктуру, необходимую для создания коллекции, так что он смог производить и поставлять свою линию.
Удача не изменила ему, и теперь его коллекция продается в магазинах Nordstrom, Saks Fifth Avenue, Kith и других розничных магазинах в США, а также в ряде магазинов в Италии, Ирландии, Англии, Нидерландах, Швеции и Азии. Он также привлек внимание команды Фонда моды CFDA/Vogue, который выбрал его в качестве одного из финалистов премии в размере 300 000 долларов в этом году, а также Федерации высокой моды в Париже, которая пригласила его в официальный календарь. Презентация 4SDesigns состоится в воскресенье. “Мы собираемся провести небольшую презентацию, потому что на данный момент у нас не было возможности сделать что-то масштабное”, - сказал он. “Но вы не можете отказаться от такой возможности”.
Коллекция, которую он покажет в Париже, будет соответствовать ДНК бренда, которую Уррутиа описал как “очень специфический американский опыт с нью-йоркской точки зрения”.
Смотрите также:
Компания Vans представила новый бренд премиум-класса на Неделе мужской моды в Париже http://euroelectrica.ru/kompaniya-vans-predstavila-novyiy-brend-premium-klassa-na-nedele-muzhskoy-modyi-v-parizhe/.
Интересное по теме: Yung Lean запускает молниеносную совместную работу
Советы в статье "Liquid I. V. Выпускает формулу без сахара" здесь.
“Я очень высоко ценю классиков Седьмой авеню, таких как Перри Эллис и Ральф Лорен, которые являются вершинами современного американского дизайна”, - сказал он. “Я стараюсь использовать европейскую смекалку и американизировать ее. Хорошо это или плохо, но это не драгоценный материал, а более приятный на ощупь на каждый день”.
