Мужская одежда в центре внимания в Милане
МИЛАН — Поскольку мужчины все чаще заявляют о своем стиле — возможно, не столь дерзко, как Брэд Питт или Тимоти Шаламе в юбках—качалках или розовых костюмах, соответственно, - внимание к мужской одежде, несомненно, возвращается. Об этом свидетельствует Неделя мужской моды в Милане, которая стартует в пятницу, когда Valentino возвращается со специализированным показом мужских коллекций после трех лет совместной работы, а лейбл Ralph Lauren Purple возвращается в город вместе с новыми брендами, включая MCM, Setchu и базирующийся в Сеуле модный бренд Andersson Bell. Согласно данным, предоставленным Confindustria Moda, экспорт мужской одежды вырос на 24%. на 7% в 2022 году по сравнению с предыдущим годом и составил 8,9 млрд евро, при этом США выросли на 68,6%, а Китай - на 8,6%.
Это одна из самых успешных стран, которая помогла увеличить объемы экспорта и его стоимость выше уровня, существовавшего до пандемии.
Показ Valentino Narratives пройдет в Государственном университете Милана, и бренд поддержит студентов, сделав пожертвование в пользу Атенеума и способствуя повторному использованию материалов со съемочной площадки, инвестируя в озеленение города.
На мужскую одежду в прошлом году пришлось 14 процентов продаж бренда, и в настоящее время насчитывается 75 магазинов Valentino, в которых представлены мужские и женские коллекции, и 25 бутиков, специализирующихся на мужской одежде. В следующем году ассортимент мужской одежды будет расширен в таких городах, как Париж, Шанхай, Нагоя (Япония), Ухань (Китай) и Нью-Йорк, и это лишь некоторые из них. “Мы извлекаем выгоду из структурного роста производства мужской одежды”, - сказал Гильдо Зенья, председатель правления и главный исполнительный директор Ermenegildo Zegna Group. “Успешный ребрендинг Zegna еще больше укрепил позиции бренда как лидера на рынке предметов роскоши и "тихой роскоши". ”
Сохранение и приумножение мастерства производства Made in Italy, ноу-хау и традиции итальянского мастерства становятся все более приоритетными для известных брендов и международных конгломератов, что приводит к созданию удивительных пар и более тесному сотрудничеству между предпринимателями в сфере моды. Ранее в этом месяце Zegna вновь объединилась с председателем правления и исполнительным директором Prada Патрицио Бертелли, чтобы приобрести по 15% акций компании Luigi Fedeli e Figlio, специализирующейся на производстве трикотажа.
В 2021 году, что, несомненно, было расценено как новое крупное партнерство и признак активизации усилий по защите уникальной цепочки поставок в стране, две компании объединили усилия для приобретения контрольного пакета акций Filati Biagioli Modesto SpA, специализирующейся на производстве кашемира и других ценных нитей. “Приобретение исторических итальянских компаний, каждая из которых специализируется в своем секторе производства, позволило нам создать единственную в своем роде платформу, олицетворяющую совершенство: нашу лабораторию роскошного текстиля ”Сделано в Италии", - продолжил Зенья. “Платформа нацелена на производство тканей высочайшего качества, сохраняя при этом уникальное мастерство, креативность и инновации итальянской цепочки поставок. ”За прошедшие годы платформа Zegna расширилась и включает в себя, в частности, Tessitura Ubertino, Dondi, Cappellificio Cervo и Bonotto. В мае, в рамках первой подобной сделки для Chanel и Brunello Cucinelli, обе компании стали партнерами в приобретении по 24,5% акций итальянского производителя кашемира Cariaggi Lanificio SpA. Это новое событие в сделке, которая была подписана в прошлом году Кариаджи и Кучинелли, и стала первой сделкой последнего по слиянию и поглощению подобного рода.
В то время Кучинелли объявил, что покупает 43-процентную долю в Cariaggi, своем давнем поставщике кашемира. В то время как Chanel на протяжении многих лет покупала доли в 40 поставщиках, 15 из которых базируются в Италии, это первый случай, когда она сотрудничает с другим известным модным брендом. В четверг была закрыта сделка по продаже 75-процентной доли в MinervaHub инвестиционному холдингу San Quirico SpA, о которой стало известно в апреле. Компания MinervaHub была основана в прошлом году для защиты ряда итальянских производителей в цепочке поставок в страну, которые помогают создавать одежду и аксессуары, и сообщает о продажах на сумму более 170 миллионов евро с портфелем из более чем 1000 клиентов.
Оставшиеся 25% акций остаются в руках одного из продавцов, компании Xenon Private Equity, с другими соинвесторами, в том числе президентом Маттео Марзотто, который сохраняет свою должность. Другим примером является Gruppo Florence, которая была основана в октябре 2020 года с целью создания платформы для поставок высококачественной продукции "Сделано в Италии" крупным модным брендам класса люкс, сохраняя при этом технические и культурные ноу-хау малых и средних семейных итальянских компаний.
С тех пор он вырос до 24 компаний и достиг объема продаж в 600 миллионов евро, и семьи-основатели согласились реинвестировать миноритарные пакеты акций в холдинг. В то время как итальянские предприниматели в течение многих лет жаловались на нехватку ремесленников, в том числе из-за смены поколений в отрасли, Андреа Лардини, президент и главный исполнительный директор семейной компании Lardini, считает, что пандемия усугубила эту проблему. “Становится все труднее находить людей, интересующихся ручным трудом”, - отметил он, отметив при этом, что в Лардини есть собственная школа, которая сотрудничает с университетами и способствует подготовке молодых ремесленников.
По его словам, проблема связана не с зарплатами, а скорее с возросшим стремлением к свободе после карантина. “Около 80 наших сотрудников вышли на пенсию во время эпидемии COVID-19, и их трудно заменить”, - сказал он, выразив свою обеспокоенность. “Эти навыки больше не передаются из поколения в поколение.
В течение последнего десятилетия мы инвестировали в наш конвейер, чтобы гарантировать стабильность нашего производства”, - сказал он, не удивляясь тому, что многие известные модные бренды и конгломераты предметов роскоши приобретают доли в своих поставщиках.
Брунелло Кучинелли давно заявлял о необходимости придавать достоинство ручному труду, и в апреле он запустил проект по благоустройству рабочих мест мастеров, которые создают продукцию для его одноименной компании. Кучинелли подписал соглашение с BNL BNP Paribas, которое предусматривает предоставление малым и средним компаниям проектов по улучшению условий труда, помощь в их завершении и финансовую поддержку.
Франческо Руффо, генеральный директор Boglioli, выразил свою гордость за собственное производство компании в Гамбаре, недалеко от Брешии, на котором работает около 100 сотрудников. По его словам, аутсорсинг - это не вариант. “Я бы предпочел нанять на 10 человек больше, чем заниматься производством на стороне”, - сказал он, полагаясь на опыт бренда. На самом деле, Boglioli в этом году отмечает 50-летие своей деятельности, и в понедельник, во время презентации, она представит праздничную куртку K-jacket, фирменную одежду в стиле деконструкции, которая будет выпущена ограниченной серией из 50 экземпляров.
По словам Руффо, компания Boglioli постоянно расширяет ассортимент своей продукции, стремясь к созданию тотального образа. США Это основной рынок Boglioli, за которым следуют Италия и Германия, и хотя в первом квартале в Америке были отмечены некоторые признаки замедления, Руффо сказал, что он по-прежнему демонстрирует уверенный рост и уже улучшил свои показатели во втором квартале.
В 2024 году Canali отмечает свой юбилей - 90 лет, и президент и главный исполнительный директор Стефано Канали заявил, что “есть причины сохранять оптимистичный взгляд на среднесрочную перспективу” на фоне сильных результатов в 2022 году. Canali сообщила о росте выручки на 38,4 процента в прошлом году, которая составила 193 единицы. 3 миллиона евро, превысив уровень 2019 года, а в первом квартале продажи выросли на 32,3 процента при неизменном обмене валют. Он признал, что второй квартал, несмотря на продолжающийся рост, отражает неопределенность, вызванную банкротством банка в Кремниевой долине в марте, которое вызвало “шоковую волну и снизило энтузиазм в США, что влияет на остальной мир.
Тем не менее, “люди научились реагировать и есть сильное желание вернуться к нормальной жизни”, а его сверстники теперь “привыкли справляться с сюрпризами и неожиданными событиями, которые происходят постоянно, почти перестали быть новостью, и идут на просчитанные риски". Мы ожидаем продолжения роста”.
В прошлом году на долю Северной и Южной Америки пришлось 52 процента продаж Canali, что на 48 процентов больше, чем в 2021 году, и на 48 процентов больше в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2022 году на долю региона Европы, Ближнего Востока и Африки, а также Италии пришелся 31 процент выручки, которая выросла на 46 процентов и продемонстрировала рост на 34 процента в первом квартале. На Азиатско-Тихоокеанский регион и Индию в прошлом году пришлось 17% продаж, что на 21% меньше, чем в 2021 году, но на 18% больше, чем в первом квартале., Canali развивается, сосредоточившись на одной коллекции сезона осень-зима 2023, отходя от предыдущих трех линий, чтобы “усилить послание бренда”, и инвестирует в свою розничную сеть.
После открытия магазина на Мэдисон-авеню в Манхэттене, двух отделений в Париже и одного в Китае в SKP в Пекине, в 2023 году Canali проведет капитальный ремонт своего магазина в Милане на Виа Верри по образцу нью-йоркской концепции, который должен быть завершен к концу года. “Мы только что открыли магазин в Пекине в Season Place, и наше первое кафе Canali стало ответом на многочисленные запросы клиентов”, - сказал исполнительный директор. Компания также вновь открывает подразделение на площади 66 в Шанхае в новом и более просторном месте и откроет свой седьмой магазин в Индии в Мумбаи в торговом комплексе JIO World Plaza.
Смотрите также:
Новые бренды будут представлены на Неделе мужской моды в Милане весной 2024 года http://euroelectrica.ru/novyie-brendyi-budut-predstavlenyi-na-nedele-muzhskoy-modyi-v-milane-vesnoy-2024-goda/.
Интересное по теме: Весной 2024 года Нил Барретт возвращается на подиум с минимализмом
Советы в статье "Геологическая эволюция вдохновила Louis Vuitton на создание коллекции ювелирных изделий высокого качества" здесь.
Генеральный директор Kiton Антонио Де Маттейс также отметил “исключительный” первый квартал для своей семейной компании, сообщив о росте на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это на фоне “рекордного” 2022 года. Соответственно, Де Маттейс был уверен в очень позитивном 2023 году. “Эволюция наших коллекций приносит свои плоды, мы бросили вызов самим себе и поняли потребности наших клиентов”, - заявил он. К ним относится желание быть “очень элегантными, и они хотят быть уверенными в том, что продукт прослужит долго, а качество будет их сильной стороной”.
