Дизайнеры за кадром: Мэрилу Лютер, Рубен Толедо Видят все это

Каким-то образом даже в свои 93 года журналистка, модный критик и креативный директор Fashion Group International Мэрилу Лютер не теряет своей тяги к моде и ее актуальности. Только что выпустив книгу “Be-Spoke: откровения самых известных модельеров мира” с иллюстрациями Рубена Толедо, они с Ферн Маллис во вторник вечером пришли на 92-ю улицу, чтобы ответить на вопросы “Икон моды” вместе с Ферн Маллис. Лютер подробно описал закулисные моменты с Карлом Лагерфельдом, Ивом Сен-Лораном, Рей Кавакубо, Риком Оуэнсом, Томом Фордом, Бетси Джонсон и другими дизайнерами, показанными в книге Риццоли.

Любезно предоставив Лютеру возможность занять центральное место во время 90-минутного выступления, Толедо убедила слушателей в своей точности. “Когда бы она ни обедала или ужинала со мной и Изабель, у нее всегда был с собой маленький блокнот, даже когда это было не положено. Она писательница — она записывала рецепты, твои мысли, атмосферу”.

После того, как Лютер, будучи подростком, потеряла отца и дядю в один и тот же год, в семье погиб еще один человек — брат во время Второй мировой войны.

По настоянию матери она поступила в Университет Небраски. “Когда я учился на журналиста, меня учили, что каждая история должна начинаться с того, кто, что, почему, когда и где, а иногда и в каком количестве. Нас учили всегда представлять обе стороны истории и позволять читателю решать, что было правильным”.

Через день после окончания колледжа она начала свою карьеру в Lincoln Journal, затем в Hastings Tribune, Des Moines Register, Chicago Tribune и Los Angeles Times, а затем переехала в Нью-Йорк и заняла должность в FGI. В 81 год она стала редактором журнала International Fashion Syndicate и создала рубрику “Бельевая веревка”, еженедельную аудиторию которой составляют более 5 миллионов человек.

Лютер также сыграла ключевую роль в учреждении премии Ecco Domani Fashion Award, присуждаемой молодым талантам. Впоследствии она помогла представить таких перспективных дизайнеров, как Прабал Гурунг, Зак Позен, Дерек Лам, Александр Ванг, Proenza Schouler и Rodarte.

Лютер из Нью-Йорка по-прежнему проводит лето в своем родном Кембридже, штат Небраска, катаясь по городу и играя в джин-рамми со своей лучшей подругой Донной. Где бы она ни была, Лютер никогда не прекращает работать, ежедневно получая по 100 электронных писем от читателей ее колонки “Бельевые веревки”. “Когда люди спрашивают: ”Уйду ли я когда-нибудь на пенсию?“ — сказал Лютер, — я всегда отвечаю: «Нет, я люблю писать».

«Кроме того, я знаю, что если я перестану заниматься всем этим, мне конец”.

В начале обсуждения зрители спели “С днем рождения” Лютеру и Толедо, родившимся в апреле. Он рассказал, как в детстве уехал со своей семьей в 1967 году, спустя годы после Кубинской революции. “Потребовалось некоторое время, чтобы выбраться.

Все кубинцы въезжали в страну через Майами. Через четыре-пять дней после того, как им делали прививки, они отправляли их специально в безлюдные города. Мы почти направлялись в Новый Орлеан. Но у нас была семья в западном Нью-Йорке. Если на тебя претендует семья, ты должен пойти туда”.

Толедо, сын портного, рассказал, что его отец помогал шить на заказ платье Изабель Толедо, которое Мишель Обама надела на первую президентскую инаугурацию своего мужа Барака. “Я научилась рисовать раньше, чем говорить или ходить. Таким был мой способ общения, и таким он остается до сих пор”, — сказал он, добавив, что в 13 лет он сразу же влюбился в Изабель на уроке испанского в старшей школе. “Я не знаю, испытывали ли вы когда-нибудь любовь с первого взгляда.

Но это настоящая любовь. Я не сомневался. Изабель потребовалось около 10 лет, чтобы почувствовать то же самое. Но я не сдавалась. Я покорил ее картинами, которые сделал для своего брата на уроках рисования в старших классах”.

Позже Толедо через друга помог своей будущей жене найти работу по пошиву и ремонту одежды в Институте костюма при Музее искусств Метрополитен. “Прогуливаясь по Метрополитен—оперу и глядя на все эти манекены, завернутые в красивое постельное белье, она поняла: ”Мода — это то, как выглядит время». О каждой эпохе, каждом десятилетии, каждом столетии можно судить по тому, как одевались люди там, где ты был, если бы они высадили тебя с космического корабля».

Вот выдержки из впечатлений Лютера и Толедо о дизайнерах.

Норма Камали М. Л.: Она была самой отзывчивой. Она всегда была щедрой и всегда находила для вас время.…Сегодня в первом ряду Стэн Херман и Норма [Камали], которые, бесспорно, одевают сегодня больше людей, чем кто-либо другой. Спальный мешок Нормы — это пуховик. Раньше никто не делал ничего подобного. Люди, которые носят пуховики сегодня, обязаны этим Норме. Стэн одевает работников FedEx, JetBlue, Sandals Resorts, McDonalds..” Рэй Кавакубо М. Л. : С ней было труднее всего проходить собеседование. У нее была репутация человека, который никогда не давал интервью. Я задала ей вопросы и ответила, что не буду писать о ней ничего плохого. Это был хороший урок. Если вы хотите взять интервью у дизайнера, который не хочет, чтобы у него брали интервью, то лучше всего обратиться к вопросам и ответам. Коко Шанель М. Л. : Дух захватывает. Она устраивала свои шоу в своем офисе на Рю Камбон. Она сидела на верхней площадке лестницы, чтобы посмотреть шоу внизу. Никто так не делал. Она сказала: “Я не хочу зависеть от того, что кто-то другой скажет мне, что зрители думают о моей одежде. Я не хочу читать об этом. Я хочу наблюдать за их реакцией. Я учусь, наблюдая за выражением их лиц — за их радостью, за их [ухмылками для пущего эффекта]”.

Ив Сен-Лоран М. Л. : The Tribune отправила меня в Париж освещать, вероятно, самое крупное событие в мире моды в моей жизни — первый показ Ива Сен-Лорана для Christian Dior.

Он назвал свою коллекцию “Трапеция”. Толпа, ожидавшая его на балконе, была ярким доказательством того, насколько важна мода в Париже Карл Лагерфельд М. Л.: “Дело было скорее в том, что Карл Лагерфельд делал, чем в том, что он говорил.

Вот почему всегда было трудно найти интересные цитаты из него – это неправда”, — сардонически заметила она. “Но то, что он сделал, было таким революционным. Он создал шоу. До Карла Лагерфельда мода основывалась на цвете, ткани и силуэте. Карл Лагерфельд сделал ставку на цвет, ткань, силуэт и внешний вид. Он привез сталактиты и сталагмиты из Норвегии. Однажды он открыл продуктовый магазин, где на всем была этикетка Chanel, а потом все товары были переданы на благотворительность. Его концепция показа одежды была уникальной”.

Р.Т.: Он был таким проницательным. Он был как губка. Он действительно умел воспринимать происходящее и воплощать его в жизнь. Том Форд М. Л.: Он был одним из первых американских дизайнеров, приехавших в Париж [для Ива Сен-Лорана], и это был настоящий прорыв в создании высокой моды. В те дни для нью-йоркского дизайнера не могло быть ничего важнее. Он сказал, что самым большим потрясением было то, что он зашел в мастерскую и увидел, что там нет никаких швейных машинок — все делается вручную. Это дало ему более полное, почти религиозное представление о том, как важно делать все, что в твоих силах, используя то, что у тебя есть. Р.Т. : Том отлично умеет заставить людей выглядеть дорого — это его особенность. У него это получилось. Миучча Прада М. Л.: Она пригласила меня к себе домой. Я был так удивлен. Вместо того, чтобы попасть на сказочную итальянскую виллу, я словно попал в Кембридж, штат Небраска, в 1946 году. Все было очень скромно. Дети бегали повсюду. Их игрушки были разбросаны повсюду, это был такой шок, что эта женщина с таким огромным талантом не могла поделиться ими у себя дома. Она была великолепна и остается великолепной. Р.Т.: Она большой новатор и очень практичный человек. Все, что она создает, должно подходить женщинам. Донна Каран М. Л. : Ее концепция “Семи простых вещей” была верной. У нее было отличное представление о том, что будет продаваться. Это было важно для нее. Возможно, это было связано с ее опытом работы в Anne Klein. Донна, обладающая большим талантом, сегодня практически не признана. Рик Оуэнс М. Л.: Он мой самый любимый. Я остановилась в отеле Regina в Париже, и в два часа ночи зазвонил телефон. Это был Чарльз Галлай, владелец очень известного бутика в Беверли-Хиллз. Он сказал: “Я знаю, который час. Мне жаль. Я не могла дождаться. Я посоветовала одному очень талантливому молодому дизайнеру из Парижа поехать в Париж, остановиться в вашем отеле и попросить вас помочь ему. ”На следующее утро я позвонил Рику, и он сказал: “Приезжай». ”Он задрапировал весь свой номер в черную [ткань.].

Мне понравилось, что он сделал со своей одеждой».…Мне также нравится его правдивость”.

Эмилио Пуччи М. Л. : До Эмилио Пуччи вся дорогая одежда была основана на подкладке — абсолютно на всем. Вы бы не потратили много денег на что-то, если бы у этого не было корсета или чего-то еще внутри.

Пуччи был первым, кто избавил одежду от всего этого внутреннего материала. Он рассказал мне, как важно, чтобы тело чувствовало ткань, чтобы ткань и тело были связаны и ощущались родственными. Это стало серьезным изменением в моде. Альбер Эльбаз М. Л.: Альберу всегда нравилось учиться, так же как он любил одежду. Он был одним из первых дизайнеров, который, как и представители высокой моды, прислушивался к тому, что женщины говорили ему о своих желаниях, или к тому, что он мог видеть, чего хотят женщины. Он был настроен на понимание, потому что заглядывал повсюду.

Его одежда всегда подчеркивала то, что происходит сейчас. Р.Т. : Очень милый парень и к тому же очень умный. Он был очень общительным. Он думал обо всем населении. Йели Тен (еще один 92-летний участник во вторник вечером)

Смотрите также:

Ритейлеры рассказали о своих планах на лето http://euroelectrica.ru/riteyleryi-rasskazali-o-svoih-planah-na-leto/.

Интересное по теме: NYCEDC объединит женщин в сфере технологий и зеленой экономики

Советы в статье "Forma выходит из банкротства под руководством бывшего генерального директора Outdoor Voices" здесь.

М. Л. : Йели была первым дизайнером, который провел показ в метро [Нью-Йорка] [в 2005 году]. Она показала, используя реальных людей на станции метро. Она была первым дизайнером, создавшим [одежду]. Она из семьи архитекторов, и архитектура у нее в крови. Она может извлечь из куска ткани больше, чем кто-либо из моих знакомых.,

Бетси Джонсон