SS24: Ностальгия, рейвы и настоящая мода на Неделе моды в Милане

После многих лет впечатляющих показов мод, в которых особое внимание уделялось высокой моде, Неделя моды в Милане в этом сезоне позволила получить редкое представление о том, что такое коллекции готовой одежды: мода, которая может перейти с подиума в магазины.

Сдержанный дебют привлекает внимание к продукту

Чувство предвкушения и маркетинг заглушили дебютный показ Sabato De Sarno для Gucci, который в итоге сделал себе имя в первую очередь благодаря необычному для итальянского люксового бренда удобству ношения. В то время как предшественник Де Сарно, Алессандро Микеле, очаровал мир моды продуманными постановками и долей волшебства, коллекция De Sarno ancora , созданная для того, чтобы заставить людей снова захотеть Gucci, была сосредоточена больше на продукте, чем на дальновидной идее и эффектном показе на подиуме.

Подробнее о дебюте Gucci читайте здесь:

Gucci в переходный период: дебют Sabato De Sarno и рождение новой иконы роскоши

Неделя моды в Милане: Gucci представляет первую коллекцию, разработанную Sabato De Sarno Переход Гуччи от причудливости к шику заставляет некоторых желать большего

Запланированный показ на улицах Милана не состоялся из-за погодных условий, и у флорентийского дома моды класса люкс не осталось иного выбора, кроме как провести показ в сухом помещении Gucci hub , штаб-квартире бренда в Милане. Тем не менее, остается открытым вопрос, привнесло бы сочетание повседневных образов, украшенных стразами топов, бюстгальтеров и лоферов на платформе, представленное в первом ряду, усеянном звездами, немного больше согласованности в первоначальном виде.

Казалось, что Gucci ссылается не только на архив своего собственного бренда, но и на архивы крупнейших брендов предыдущих сезонов, которые не только получили восторженные отзывы, но и достигли соответствующих показателей продаж. В какой степени высокие коммерческие показатели De Sarno на самом деле увенчались успехом, станет ясно только тогда, когда коллекция поступит в магазины в следующем году.

Однако чего нельзя отрицать, так это того, что нетрудно представить толстовки, мини-юбки и пальто от Gucci на вешалках в магазинах и на многочисленных покупателях. Однако Gucci был далеко не единственным брендом на Неделе моды в Милане, который обратился к прошлому в преддверии весенне-летнего сезона.

Донателла Версаче вернулась в 1995 году с коллекцией 60-х годов прошлого века, вдохновленной ее покойным братом Джанни Версаче и супермоделью Клаудией Шиффер, а дизайнер Питер Хокингс отдал дань уважения своему времени в Gucci в своем дебютном альбоме Tom Ford. Однако, несмотря на, казалось бы, общую склонность к ностальгии и меркантильности, миланские дизайнеры продолжали идти радикально разными путями.

Увлечения и эксцентричность для клиентов поколения Z

Компания Diesel, возглавляемая дизайнером Гленном Мартенсом (Glenn Martens), пригласила около 6000 гостей на техно-рейв под проливным дождем. На фоне всего этого ажиотажа показ мод, открывший вечеринку, стал едва ли не второстепенным событием, по крайней мере, в социальных сетях.

Тем не менее, за этим зрелищем стояла коллекция, которая - по крайней мере, в рамках "Видизельверсии" - вполне пригодна для носки. Модели смело вышли на улицу в футболках в сочетании с серыми брюками, подчеркивающими фактуру кожи. Выцветшие анораки и трикотажные майки напоминали поношенную одежду, в то время как платья с V-образным вырезом и кардиганы оверсайз были деконструированы иначе. Martens представила ансамбли, подходящие для поколения Z, в сочетании с суровым реализмом и стилем, готовым к вечеринкам, которые напоминали наряды гостей на мероприятии, одновременно давая представление о будущих потенциальных клиентах.

Футболки с графическим принтом напоминали постеры к фильмам, а модели, раскрашенные серебристой краской из баллончика, кивали своим инопланетным героям. Логотип V d по-прежнему был в изобилии, как и иллюзия того, что порванная одежда может в любой момент упасть с тел моделей, и, конечно же, много джинсовой ткани.

Немногие бренды остаются такими же необузданными, как Diesel, если только их собственная история не позволяет этого, как в случае с Roberto Cavalli. Фаусто Пуглизи, который с 2020 года является креативным директором итальянского бренда, с каждым сезоном, казалось, все глубже погружался в архивы и джунгли Cavalli, и в этом сезоне он воспринимал все более буквально, поскольку дизайнер превратил Миланскую фондовую биржу в зеленый оазис.

Трудно представить, что Пуглиси, как и сам Кавалли, когда-либо слышал о минимализме или "тихой роскоши", а если и слышал, то категорически отвергает их. Его исполнение было громким, иногда кричащим, полным хиппи 70-х и сопутствующих им излишеств, но, прежде всего, коллекция была на 100% от Cavalli - вопрос только в том, остались ли покупатели на такую коллекцию со времен "детей цветов".

Креативный директор Etro, еще одного легендарного бренда с яркой и эклектичной историей, Марко Де Винченцо, казалось, после двух сезонов встал на ноги и разработал собственное видение, даже несмотря на то, что официально коллекция была представлена "в никуда". Минималистичный, коммерческий и в то же время удивительный?

Даже если мода - это индустрия, слово “коммерческая" не всегда уместно, особенно когда оно используется для описания коллекции.

Но Bottega Veneta, Ferragamo и Jil Sander доказали, что меркантильность тоже может быть модной и, главное, удивительной. Матье Блази начал показ Bottega Veneta со своей ставшей уже привычной простоты, которая сменилась все более экстремальными силуэтами и экспериментами на протяжении 73 показов в общей сложности.

Бельгийский дизайнер, казалось, открыл новую страницу в своей коллекции, которая, как он заявил в анонсе показа, была "свободной" и "без кодов". Несмотря на смелые новые пропорции, дизайнер остался верен себе и своей устоявшейся эстетике, а также своему пристрастию к коже, которая сочеталась в его фирменном стиле с целым рядом новых текстур, напоминающих рыболовные сети и помпоны, не выглядя при этом преувеличенной или даже детской.

Во всяком случае, Блейзи доказал, что минимализм не обязательно должен быть скучным или предсказуемым, а мода может быть невероятно модной на подиуме. Максимилиан Дэвис, похоже, тоже выбрал новый путь в своем третьем показе для Salvatore Ferragamo. Красный цвет, который так часто присутствовал в его первых двух коллекциях, исчез, уступив место минималистичным моделям с точным кроем, в которых сочетались офисная и элегантная вечерняя одежда. Как и в коллекции Blazy, в коллекции, состоящей из 64 предметов, было много кожи темно-зеленого цвета, а облегающие платья подчеркивали фигуру моделей.

Пиджаки были заменены декоративной вечерней одеждой, а элегантные накидки демонстрировали утонченные модели, которые выглядели одновременно непринужденно и утонченно - баланс и искусство, которые обычно приписывают Prada. Мода - в глазах смотрящего В этом сезоне итальянский бренд Sunnei придумал что-то, чтобы представить свою коллекцию на суд немедленных отзывов и критики присутствующих зрителей.

Идея вышла далеко за рамки обычных вежливых аплодисментов на показах мод, поскольку присутствующим была дана серия отметок, с помощью которых им было предложено оценить внешний вид от одного до десяти, как это обычно делается позже в комментариях в социальных сетях. Хотя идея дизайнерского дуэта Симоне Риццо и Лориса Мессины, вероятно, была скорее своего рода социально значимым зеркалом для постоянной критики и выражения мнений в Instagram и тому подобном, это также чрезвычайно подходящий символ сезона, в котором модные бренды, похоже, особенно заботятся о благосклонности своих клиентов. клиенты и сопутствующий им коммерческий успех.

В то время как большинство брендов почувствуют коммерческую привлекательность своих коллекций самое раннее в феврале следующего года, Sunnei, возможно, уже успела их попробовать. Первоначально эта статья была опубликована на FashionUnited. Автор перевода и правки: Рэйчел Дуглас. Как проходит неделя моды: Лондон выдвигает модный стиль на первый план Том Форд после Тома Форда? Питер Хокингс вспоминает о Gucci для своего дебюта Знаменитости на подиумах и дебют Питера До: Обзор Недели моды в Нью-Йорке Весна-лето 2024 Неделя моды в Токио - дизайнеры на японском рынке и расширение их кругозора

Смотрите также:

Pinterest публикует прогнозы тенденций на 2024 год http://euroelectrica.ru/pinterest-publikuet-prognozyi-tendentsiy-na-2024-god/.

Интересное по теме: Blueberry назначает стилиста Кейт Янг старшим консультантом

Советы в статье "Кейт Спейд представила 10-метровую рождественскую елку в Лондоне" здесь.

Неделя моды приобретает личный характер: Копенгаген является родиной зарождающегося дизайнерского движения