Показ в Мумбаи, посвященный влиянию Индии на мировую моду

МУМБАИ — это не только костюмы или ткани, вышивка или текстиль. Единственный в своем роде билет на выставку костюмов в Мумбаи стоимостью 199 рупий, или около 2,50 долларов, дает представление о трех веках глобального вдохновения индийским текстилем, привнося в него аспекты географии и истории. Разнообразие стилей, вдохновленных этой коллекцией, варьируется от таких дизайнеров, как Chanel, Alexander McQueen, Christian Dior и Schiaparelli, до одежды членов королевской семьи в разных уголках мира.

Не забыты и туфли от Кристиана Лубутена с фулкари и различными индийскими мотивами. На выставке, занимающей площадь более 50 000 квадратных футов, пространственный дизайн сочетается с чувственной игрой цветов и текстур на стенах и полах. Освещение и музыка усиливают впечатление, иногда создавая рябь на полу, а иногда подчеркивая текстильные узоры на стенах. Костюмы, привезенные из Музея искусств Метрополитен в Нью—Йорке, Королевского музея Онтарио и различных частных коллекций, представлены на 140 различных выставках, разделенных на 10 зон.

Это первая выставка в Культурном центре имени Ниты Мукеш Амбани (NMACC), мультидисциплинарном художественном пространстве с галереями и театром. На открытие съехались знаменитости со всего мира, в том числе Джиджи Хадид, Зендая, Том Холланд, Приянка Чопра и Ник Джонас, Дипика Падуконе и другие.

Выставка костюмов под названием “Индия в моде: влияние индийской одежды и текстиля на модное воображение”, расположенная в центре Jio в комплексе Bandra Kurla в Мумбаи, также посвящена текстилю, который вдохновил мир, включая ситец и муслин, каждый из которых представлен в отдельном разделе, и в сари представлен самый большой раздел из 26 показов, в том числе сари, вдохновленное модой Chanel 1953 года, и платья, вдохновленные сари от Balenciaga, Givenchy, Поля Пуаре, Скиапарелли, Мадам Грес, Зандры Роудс и Жан-Поля Готье на протяжении многих лет.

Выставка, организованная британским модным писателем и редактором Хэмишем Боулзом и вдохновленная его одноименной книгой, проходит по главам книги, а не по хронологии времени или местоположения. В первом разделе, озаглавленном “Очарование и изобретательность”, представлена первая вещь от Александра Маккуина — платье, леггинсы и знаменитые ботинки Armadillo из коллекции покойного британского дизайнера Plato's Atlantis весны 2010 года, которая также запомнилась по клипу Леди Гаги “Bad Romance”.

Стены здесь ярко-красные. “В данном случае вы также видите несколько брендов и очень большой исторический период, так что прелесть этого в том, что вы можете создавать разные моменты во времени.

Когда вы вникаете в идеи каждого из пространств, они автоматически приобретают уникальный характер, создавая моменты, которые иногда не связаны друг с другом, но в то же время работают в связке”, - говорит Рушад Шрофф, архитектор и визуализатор выставки вместе с Патриком Кинмонтом. проект был реализован два с половиной года назад. “Это помогает установить связь, будь то историческая или современная, а также создает разные точки зрения”, - добавляет он. Раздел о ситце в цветочек просто обезоруживает.

Под названием “Собранный в саду Великих Моголов” рассказывается о впечатлении, которое ситец с цветочным рисунком произвел на Запад, и о популярности этой ткани в 18 веке, о запрете на ее импорт из Индии, что привело к появлению подделок и росту спроса на оригинал. В пятом разделе, озаглавленном “Индийское очарование сочетается с парижской модой: влияние Индии в творчестве Chanel, Christian Dior и Yves Saint Laurent”, три зала демонстрируют вдохновение для каждого из этих домов моды, разделенные также цветом и архитектурой. “Диор использует много серого, поэтому у нас был серый цвет, а также много кристаллов.

Дизайн коллекции YSL был вдохновлен индийскими ступенями, поэтому для создания эффекта проволочной сетки потребовалось немало усилий, чтобы соединить все стальные детали воедино”, - говорит Шрофф. Что касается моделей Chanel, парчовых платьев и жакетов бандхгала, эффектная туника и шорты в тон из шелковой органзы, расшитые бархатом и металлизированной нитью, отделанные металлизированной тесьмой и пайетками из осенней коллекции высокой моды 1968 года, а также ансамбль из платья и жакета из шелка и металлизированной парчи из осенней коллекции высокой моды 1960 года. дизайн, созданный покойным креативным директором Chanel Карлом Лагерфельдом, был вдохновлен Индией.

У Dior были разные интерпретации Индии, начиная с вечернего платья дизайнера для вечеринки в Лахоре в 1955 году и заканчивая вдохновением для последующих креативных директоров Джанфранко Ферре, Джона Гальяно и Марии Грации Кьюри. В коллекции Valentino с единственным нарядом представлена свадебная ленга (длинная юбка со сборками в индийском стиле, популярная на свадьбах), созданная для Иши Мукеш Амбани, дочери миллиардера Мукеша Амбани, - необычное изделие с использованием тысяч хрустальных бусин и кружев, на создание которого ушел почти год от первоначального замысла до окончательного оформления.

Хотя Шрофф говорит, что красный был основным цветом и используется преимущественно, как и розовый, всплески цвета, особенно в разделе “Тропа хиппи”, вдохновленном свободой и изобилием 60-х и 70-х годов, бросаются в глаза. Среди них бандани Руди Гернрайха из хлопчатобумажной ткани 1967 года, вечерний комбинезон мадам Грес из шелковой тафты из весенней кутюрной коллекции 1979 года и кафтан Теи Портер из шелкового шифона и шелковой парчи Варанаси.

Архитектурные темы дополняют эти разделы.

“Тропа хиппи” вдохновлена наблюдениями Джантара Мантара за зданиями в Джайпуре и Дели, ситцевая секция вдохновлена садами Великих Моголов, и, как объясняет Шрофф, использование синих тонов, синонимичных воде, и рисунков на ковре, похожих на рябь, еще больше дополняют экспозицию. В отделе муслина зеленый цвет был вдохновлен идеей пруда с лилиями. “В разделе сари, который был самым смелым, мы использовали крупные винтажные принты из разных видов тканей, в основном из парчи, различные виды принтов для сари, которые мы затем расширили до гораздо более масштабных размеров.

Они были переизданы, использованы в коврах и настенной отделке, снова обыгрывая идею винтажного текстиля, который намного масштабнее”, - отмечает Шрофф. Окна, которые позволяют сопоставлять и просматривать одну секцию за другой, добавляют интереса. “Одним из ключевых аспектов выставки было то, что она позволила нам заглянуть из одного помещения в другое, что является уникальным для выставочной планировки”, - объясняет Шрофф. “Обычно у вас линейная походка — у этого тоже есть такая особенность, но она позволяет вам переходить от одного момента к другому, например, например, из ситца вы видите Великолепную выставку, или из муслина вы видите отдел сари, на самом деле вы видите другое изображение, а именно навабов из Лакхнау, который в то время приезжал на встречу с делегатами в Версаль.

Это то же самое время, когда они носили муслиновые одежды”.

На выставке можно совершить множество потрясающих экскурсий в историю. Два исторических платья 20-го века, созданных для леди Мэри Керзон, тогдашней вице-королевы Индии, которые были вышиты в Индии и сшиты в Париже, впервые вернулись в Индию.

Также представлены несколько индийских дизайнеров, хотя основное внимание уделяется не индийским дизайнерам, а влиянию Индии на мировую моду. Среди индийских дизайнеров, представленных на выставке, Рахул Мишра, Абу Джани и Сандип Хосла, Риту Кумар, Маниш Арора, Анамика Ханна, Тарун Тахилиани, Маниш Малхотра, Сабьясачи Мукерджи, Тарун Тахилиани, Анита Донгре и Маниш Арора.

Смотрите также:

Королева Летиция появляется в зеленом платье на приеме по случаю коронации короля Чарльза http://euroelectrica.ru/koroleva-letitsiya-poyavlyaetsya-v-zelenom-plate-na-prieme-po-sluchayu-koronatsii-korolya-charlza/.

Интересное по теме: Леа Мишель надела платье Брэндона Максвелла для номинации на премию "Тони" в 2023 году

Советы в статье "Sarabande представляет двух артистов в отеле Standard" здесь.

Выставка продлится до 4 июня.