Первый взгляд на выставку «Карл Лагерфельд: линия красоты» в Метрополитен-музее
“Моде не место в музее”.
Не так уж парадоксально, что это заявление, сделанное Карлом Лагерфельдом в 2004 году, приветствует посетителей Музея искусств Метрополитен, которые приходят на весеннюю выставку Института костюма “Карл Лагерфельд: Линия красоты”.
Лагерфельд пошутил, когда Эндрю Болтон, куратор Института костюма Венди Ю, Эндрю Болтон, впервые встретился с разносторонне одаренным дизайнером во время работы над выставкой Chanel в Метрополитен-Опере.
Немаловажным было то, как наилучшим образом представить мгновенно узнаваемый, ни с чем не сравнимый талант, который переосмыслил четыре дизайнерских дома в духе популярного духа времени, не отказываясь при этом от исторических корней каждого из них. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на мифе о Лагерфельде, эта работа привлекает внимание к змеевидному дизайну, разработанному Тадао Андо, который знакомит посетителей с его работами для Chloe, Fendi, Chanel и его собственного лейбла.
Выставка откроется для публики в пятницу и продлится до 16 июля. До своей смерти в 2019 году в возрасте 85 лет Лагерфельд оставался постоянно развивающейся творческой личностью, обладавшей множеством талантов в области дизайна одежды, писателя, издателя, фотографа, дизайнера интерьеров, театрального дизайнера и коллекционера-ценителя.
Его несравненная 65-летняя карьера включала в себя работу в Fendi с 1965 по 2019 год, показы в Chloe с 1974 по 1983 и с 1992 по 1997 год, показ в Chanel с 1982 по 2019 год и руководство собственной фирменной компанией Карла Лагерфельда с 1984 по 2019 год. Мы также останавливались в магазинах Balmain, Jean Patou и freelance для H&M, среди прочих.
Но вместо того, чтобы привязывать выставку к словам, остротам и мифам Лагерфельда, “Линия красоты” подчеркивает творческий процесс дизайнера-самоучки. Во время воскресного дневного показа Болтон похвалил Лагерфельда за его неизменную актуальность и способность предвидеть, куда движется мода, — за то, что он стал эрудитом, импресарио и настоящим дизайнером. “Сейчас люди восхищаются им, но он предсказал это.
Появится ли когда-нибудь другой Карл? Я так не думаю. Некоторые будут стремиться к этому. Я не могу представить, чтобы кто-то, кто, прежде всего, проработал в нашей отрасли 65 лет, работал на все эти разные компании, не говоря уже о том, что он был фрилансером. Его работы всегда переходили к следующему этапу”, - сказал куратор. Повсюду есть обзорные площадки, которые позволяют посетителям заглянуть вперед и оглянуться на мириады дизайнов, воплощенных Лагерфельдом в жизнь. На открывающем видео крупным планом запечатлено, как Лагерфельд быстро двигает руками без перчаток, создавая эскиз пальто, которое в 1954 году принесло ему премию Woolmark, а впоследствии стало ассистентом одного из судей, Пьера Бальмена.
За поворотом посетителей “Линии красоты” встречает точная копия рабочего стола Лагерфельда, заваленная книгами, журналами, эскизами, материалами для рисования, стопками бумаги, настоящими цветными карандашами, которыми он пользовался, и другими инструментами для работы.
Среди стеллажей в стиле hoarder представлены тени для век Tipp-Ex Whiteout и Shu Uemura, следы которых можно найти на многочисленных эскизах, сопровождающих многие дизайнерские предметы одежды, представленные в других галереях. Все книги были взяты из библиотеки Лагерфельда и отражают глубину его интересов — конструктивизм, Индия, The Memphis Group, Баухауз и многое другое.
Белоснежный халат, в который дизайнер облачился при создании, висит в рамке на соседней стене. Чтобы никто из посетителей не подумал, что беспорядок на столе был подстроен, есть фотография, сделанная Энни Лейбовиц, на которой задумчивый Лагерфельд сидит - без солнцезащитных очков и кожаных перчаток без пальцев — за гораздо более захламленным столом.
Болтон задумался о создании выставки, посвященной Лагерфельду, во время поминальной службы, когда смотрел видеозапись, на которой дизайнер погружен в свои наброски. Услышав, как его коллеги из premiere d'atelier описывают свое понимание эскизов дизайнера, этот интерес вновь усилился. Зрители и онлайн-посетители могут увидеть их клипы, в которых они описывают, как расшифровывали его работы, в коротких видеороликах, снятых Лоиком Пригентом. Говорят, что одна из них, Анита Бри, была растрогана до слез во время просмотра показа. Способность Лагерфельда видеть в 3D, о которой он сам говорил, в полной мере проявилась в многочисленных эскизах, представленных на выставке 200 looks on view. Лагерфельд однажды объяснил, что после того, как дизайн был нанесен на бумагу, “люди, с которыми я работаю, могут прочитать его". ”Такие передачи требовали “от чего-то отказаться”, - сказал Болтон.
Наряду с огромным любопытством, Лагерфельд обладал “доброжелательностью духа". Он был снобом, но своего рода демократическим снобом. Вдохновение приходило отовсюду. Его вдохновение приходило отовсюду. Но в нем чувствовалось величие духа, которое позволяло ему продолжать, потому что его мозг был приспособлен для всего. В нем не было иерархии. Уверенность, веселость и интеллект, которые я знал, но эта огромная, безграничная щедрость воображения были для меня самым показательным качеством”.
Конечно, главная достопримечательность - платья, костюмы, меха и спортивная одежда. Одной из величайших находок Метрополитен-музея стало черное шелковое пальто faille, которое Лагерфельд разработал для Жана Пату в 1958 году.
Рядом с домом была воссоздана точная копия дизайна, получившего премию Woolmark, на основе существующих фотографий и пояснений. Многоцветные меха норки, лисы и козьей шкурки из Кидассии и шерстяная сетка Fendi осенью 2012 года, свадебный ансамбль от высокой моды Chanel весна-лето 2018, весенний ансамбль из шелкового крепдешина цвета слоновой кости от Chloe 1977 года с красными фигурками в стиле шинуазри и пейзажами, нарисованными вручную Николь Лефорт, расшитыми красным мелким бисером от Chaste, пояс из красного шелкового крепдешина, а также осенний черный кожаный жакет от Шанель от кутюр 1990 года и расшитое шелковое кружевное платье намекают на обширность коллекции. его ловкость.
Большинство предметов одежды были любезно предоставлены соответствующими домами. Сокращение огромного количества работ, которые похожий на хамелеона Лагерфельд создал за 65 лет своего правления, чтобы наилучшим образом представить себя, было немалым достижением для Болтона, который изучил более 10 000 вариантов, прежде чем остановился на 200 объектах.
Он сказал: “Вы думаете: "О, Хлоя - это воплощение романтизма. Шанель - это воплощение постмодернизма и историзма. Вы думаете, что Карл Лагерфельд - это воплощение минимализма, а Фенди - это воплощение минимализма. ’Это неправда. Он возвращался к одним и тем же темам снова, и снова, и снова, и силуэтам снова, и снова, и снова. То, что я хотел показать, - это словарный запас Карла Лагерфельда, его восприятие и противоречия внутри него”.
На протяжении всего этого Лагерфельд эволюционировал и перевоплощал как свои творения, так и самого себя. Текст в галерее намекает на это, а также на его непознаваемую личность, с различными цитатами, такими как: “Последнее, что я бы сделал, - это дал определение самому себе.
Завтра я могу стать противоположностью тому, кто я есть сегодня. ” И “Я не хочу быть реальным в жизни других людей. Я хочу быть призраком. Я появляюсь, а затем исчезаю”.
Было бы проще организовать хронологическое воспроизведение основных моментов его карьеры, но Болтон решил, что более наглядным было бы подчеркнуть постоянство работы дизайнера в каждом из четырех домов. Концепция “Линии красоты” основана на трактате Уильяма Хогарта “Анализ красоты” 1753 года, где S-образная линия символизирует живость и движение, в отличие от прямой линии, которая обозначает неподвижность, бездействие и даже смерть.
То, как оба типа линий пересекаются в работах Лагерфельда, раскрывается на протяжении всего показа. Эти две линии разделены на девять “подлин”, которые отражают двойственность в творчестве дизайнера – женское и мужское, романтическое и военное, рококо и классическое, историческое и футуристическое, орнаментальное и структурное, каноническое и контркультурное, ремесленное и механическое, цветочное и геометрическое, фигуративное и абстрактное.
Каждая из этих двойственностей характеризуется фигуративным “взрывом”, как в одежде, сочетающей в себе конкурирующие эстетические аспекты. Представьте себе, что в центре каждой галереи висит шедевр, который практически превосходит другие стили. Что касается споров, которые возникли в последнее время с критикой Лагерфельда (среди прочего, за его высказывания о весе и движении #MeToo), Болтон сказал: “Я не думаю, что вы когда-либо сможете оторвать этого человека от его работы. Я не верю, что это то, что мы должны делать.
Мы не включаем в этот раздел оскорбительные комментарии и не оправдываем их. Он говорил вещи, которые иногда были забавными, бессмысленными, а иногда глубоко оскорбительными. Что мы хотели сделать, так это показать ту сторону Карла, которая проникает в самую суть противоречия. Эта двойственность во многом связана с противоречием с самим человеком. Каждый человек несовершенен, у него есть противоречия и скелеты в шкафу. Никто не совершенен. Но основное внимание уделяется Карлу-дизайнеру, а не Карлу-мужчине.”
Смотрите также:
Star Wars и Fossil выпустили лимитированную коллекцию часов http://euroelectrica.ru/star-wars-i-fossil-vyipustili-limitirovannuyu-kollektsiyu-chasov/.
Интересное по теме: Lululemon заменит леггинсы "Dupe" на леггинсы "Align"
Советы в статье "Cartier назначил Эль Фаннинг лицом коллекции Grain de Cafe" здесь.
Несмотря на свое нежелание участвовать в каких-либо музейных выставках, Лагерфельд был “очень уверен в себе". Настолько, что в 2004 году он поручил кураторство показа Chanel Болтону и своему предшественнику Гарольду Коде.
По словам Болтона, дизайнер также не собирался придавать своей работе интеллектуальный характер. “Ему было все равно, что мы выбирали. Его не волновали темы. Если бы мы спросили, что вдохновляло его на создание чего-либо, он, очевидно, ответил бы вам, потому что он был таким открытым. Он бы вообще не стал вмешиваться. Очень редко можно встретить художника, который не контролирует ситуацию.”
