Основатель Sellier о растущем отрыве перепродажи от быстрой моды
На прошлой неделе коллектив Vestiaire продвинулся в своем отношении к быстрой моде еще на один шаг вперед. Парижская платформа перепродажи расширила свой запрет на одежду из этой категории, теперь он распространяется более чем на 30 брендов, среди которых такие, как Zara, H&M, Urban Outfitters и Gap, которые недавно попали в черный список. Этот шаг последовал за аналогичным запретом, введенным компанией в 2022 году, и был основан на трехлетнем плане по полному исключению всего, что связано с быстрой модой, из предложения платформы.
Хотя в своем заявлении Vestiaire признала, что принятие такого решения вызовет споры, в нем говорилось, что это "необходимый шаг" для снижения воздействия моды на окружающую среду. Естественно, с введением запрета возникли вопросы и опасения, а именно: “что теперь будет с ненужной одеждой этих брендов и может ли это потенциально привести к увеличению отходов?
В беседе с FashionUnited Ханушка Тони, генеральный директор и основатель британской платформы перепродажи Sellier, подтвердила неопределенность, связанную с запретом сопутствующих товаров, отметив, что дискуссии, как правило, ведутся вокруг того, ограничивает ли этот шаг в конечном итоге жизненный цикл одежды и, следовательно, способствует дальнейшему расточительству модной одежды.
Однако она возразила: "Критики такого подхода предполагают, что предложение перепродажи для брендов быстрой моды на самом деле увеличивает вероятность чрезмерного потребления, а не снижает ее.
Клиенты снова отдают предпочтение лучшему качеству По мнению Тонивель, это лишь одно из многочисленных преимуществ, которые дает отказ от модной одежды в стиле fast fashion. Она пояснила: " Бренды испытывают все большее давление, требуя повышения своей репутации в области устойчивого развития и содействия в достижении более ответственного будущего в сфере моды. Мы надеемся, что, усложняя перепродажу брендов быстрой моды, платформы для перепродажи будут подталкивать покупателей к выбору одежды, которая либо рассчитана на длительный срок службы, либо имеет неотъемлемую стоимость при перепродаже.
Еще один вопрос, который приходит на ум, - это потенциальные потери в бизнесе, с которыми могут столкнуться бренды, занимающиеся перепродажей, в результате сокращения такой большой доли отрасли. Это явно контрастирует с растущим давлением, которое испытывают перепродаваемые бренды, стремясь обеспечить прибыльность в сложных макроэкономических условиях, и с отраслью, которая, по словам Тони, "печально известна снижением эффекта масштаба".
Тем не менее, Vestiaire, по-видимому, не проявлял особого беспокойства по поводу потенциальных потерь. Объявив о продлении запрета, компания отметила, что после первого сокращения 70% пользователей, затронутых запретом, вернулись на платформу, чтобы покупать товары лучшего качества и инвестировать в подержанные товары.
Тони рассказала о том, как справиться с этим изменением: " Если компании смогут повысить эффективность своей работы за счет увеличения средней стоимости заказа без потери выручки и сохранения выгодных комиссионных, это укрепит прибыль. Именно такой подход был принят RealReal.
После многих лет постоянных убытков их текущая стратегия реструктуризации направлена, в частности, на то, чтобы расставить приоритеты по более высоким позициям в билетах, чтобы увеличить норму прибыли и сократить убытки.
Культовые товары приносят " здоровую прибыль "
Еще в начале 2022 года американская платформа перепродажи сообщила, что не ожидает получения прибыли до 2024 года, поскольку работает над улучшением удельной экономики и масштабированием бизнеса.
Текущим планом реорганизации в настоящее время руководит генеральный директор Джон Корил, который присоединился к компании в январе 2023 года и с тех пор провел серьезные изменения в фирме, включая сокращение штата сотрудников, закрытие косметического подразделения и, как уже упоминалось, переориентацию на поставки товаров с более высокой маржой, что, по его словам, было сделано ранее в этом месяце. "Добивается значительного прогресса в [своих финансовых] результатах".
Между тем, для Sellier, который с момента своего создания намеренно позиционировал себя как бренд класса люкс, модель "низкого объема продаж и высокой маржи" уже заложена в самых основах платформы. Благодаря этому, компания делает акцент на то, что он называет њsuperbrands , разработки њultra-куратор stock состоящий любит Шанель, Луи Виттон и HermГЁs, из которых знаковые вещи приносят в њhealthy прибыль margins .
Комментируя концепцию, Тони сказала: " Мы сосредоточены на предоставлении нашим клиентам действительно роскошного предложения, которое с точки зрения бизнеса позволяет нам увеличивать наши доходы при меньших операционных сложностях, чем платформы с более низкой средней стоимостью заказа. Этот подход оказался для нас невероятно успешным: “С момента запуска мы приносили прибыль и ежегодно сообщали о росте, а в этом году планируем заработать 14 миллионов фунтов стерлингов.
Чтобы обеспечить сохранение такого успеха до 2024 года, Sellier планирует расширить региональную экспансию по всей Великобритании, где, по словам Тони, рынок предметов роскоши оценивается в 48 миллиардов фунтов стерлингов, а pre-loved является растущей частью отрасли. Она заключила: " Мы сосредоточимся на регионах, которые в настоящее время недостаточно обслуживаются, но пользуются большим спросом на люксовые бренды, которые за пределами Лондона практически недоступны.
Как индустрия может поддержать справедливый и инклюзивный переход к круговой моде Индустрия моды отстает в том, что касается цикличности
Смотрите также:
Стелла Маккартни представила первую одежду, изготовленную с использованием биологической переработки http://euroelectrica.ru/stella-makkartni-predstavila-pervuyu-odezhdu-izgotovlennuyu-s-ispolzovaniem-biologicheskoy-pererabotki/.
Интересное по теме: H&M повысит цены на единицу продукции для поставщиков в Бангладеш
Советы в статье "Lush продолжает "Восстание больших технологий" с инициативой "Черной пятницы"" здесь.
Переход к экономике замкнутого цикла - выводы Глобального саммита Sankalp 2023
