Неделя мужской моды в Париже: В Париже экстравагантность затмевает одежду
Впервые за два года в Париже состоялся показ Дриса Ван Нотена, а также CГ line, Comme des Gargeons и Тома Брауна. После двух лет работы с цифровыми календарями и небольшого количества показов на подиумах, на прошлой неделе в Париже снова был в центре внимания модельеров. Японские и бельгийские дизайнеры вернулись, и прошло много времени с тех пор, как мы видели столько знаменитостей на неделе моды для мужчин, от Джастина Тимберлейка до Дэвида Бекхэма.
Покупатели и журналисты съехались со всего мира, за исключением Китая и России. Наследие Вирджила Абло продолжает оказывать влияние Люксовый бренд Kering держался на расстоянии, и в последние недели от Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta и Alexander McQueen не осталось и следа.
Однако ранее в Милане Gucci пригласил нескольких журналистов в винтажный бутик на презентацию довольно скромной капсульной коллекции, которую представили художественный руководитель Алессандро Микеле и поп-звезда Гарри Стайлс. LVMH, с другой стороны, организовывала в Париже один мега-показ за другим.
Компания Louis Vuitton построила гигантское сооружение во дворе Лувра: абстрактную извилистую "дорогу из желтого кирпича", ведущую в небо. Показ, который открывали и закрывали не один, а два американских оркестра и чирлидерши, был посвящен дебюту Вирджила Абло для Vuitton, вдохновленному классическим фильмом "Волшебник страны Оз".
Суперзвезда Кендрик Ламар в прямом эфире рассказал об Абло со своего кресла. Показуха затмила одежду, разработанную студией Vuitton. И, несмотря на миллионный бюджет, денег на воду в бутылках не было: зрители почти час просидели без всякой защиты под ярким, слепящим полуденным солнцем. Это была сотая дань уважения от Vuitton Аблоху, но, несомненно, искренний жест в адрес легендарного и талантливого дизайнера, который умер слишком молодым.
Фальшивый сад в настоящем саду Диор разбил сад с тысячами цветов и лужайкой из влажной травы, разбитой в тенте в настоящем саду, у подножия часовни Валь-де-Грас, военного госпиталя. По обе стороны от подиума были построены копии домов: поместье Кристиана Диора в Гранвилле, Нормандия, и ферма Чарльстон в Сассексе, когда-то принадлежавшая Дункану Гранту, художнику, который был членом Bloomsbury Group (художественный руководитель Ким Джонс - его фанатка).
Во всем этом было что-то старомодное. В былые времена Карл Лагерфельд все еще мог строить ракеты или перевозить льдины с полюса в Гран-Пале для Chanel. Однако в 2022 году такое излишество кажется безответственным“, хотя Dior пообещал, что цветы будут пересажены. Более того, внимание снова было отвлечено от одежды. В случае Лагерфельда это стало бонусом: его более поздние коллекции для Chanel редко вызывали восхищение. Ким Джонс, с другой стороны, нечего стыдиться. Как будто это еще не было ясно, вся коллекция была посвящена садоводству. Самой интригующей вещью были своего рода брюки-кюлоты со встроенными полулеггинсами, доступные в десятке вариаций. Givenchy соорудил подиум с водой вокруг огромного белого куба на территории величественной Военной школы, штаб-квартиры французского военного образования. Мэттью Уильямс не пошел дальше своих “фирменных" стальных пряжек и лаконичной спортивной одежды с крупными логотипами, и, хотя в этом нет ничего плохого, это может свидетельствовать об отсутствии амбиций у легендарного роскошного дома", что заставляет задуматься о том, что же все-таки представляет собой Givenchy.
Фанатская истерия На этот раз C.C. line не стала строить специальное сооружение на историческом месте, а арендовала помещение в Токийском дворце. Храм культуры, расположенный в здании тридцатых годов в стиле ар-деко, отмечает свое двадцатилетие. Хеди Слиман уже показывала там однажды показ Dior Homme и хотела повторить этот опыт. Больше всего внимания было приковано к приглашенным в первом ряду, включая Лизу из Blackpink и Ви из BTS. Редко можно увидеть участников этих двух поп-сенсаций на одном и том же мероприятии, и этому соответствовала истерия фанатов, когда тысячи кричащих подростков стояли перед воротами здания.
В то время как Хеди Слиман выбрал новое, захватывающее направление в своих клипах во время пандемии “inspired by TikTokkers“, на этот раз он вернулся к знакомой мрачной эстетике панка с примесью глэм-рока в коллекции под названием "Дисфункциональный Баухаус". Kenzo и Loewe, два небольших дома из портфолио LVMH, использовали существующие здания: среднюю школу и старый теннисный клуб.
Для японского стилиста Ниго это была его вторая коллекция для популярного лейбла, в которой он исследовал концепцию американской моды через призму Японии, с отсылками к морякам и средним школам шестидесятых годов. Несмотря на то, что результат был превосходным, казалось, что он привязал Kenzo к более модной эстетике уличной одежды, отражающей такие бренды, как Bape и Billionaire Boys Club, и в меньшей степени к роскошному модному бренду.
AmG lie Poulain привлекал внимание Даже с лейблами, которые не входят в состав LVMH umbrella, акцент все равно делался больше на показуху, чем на одежду. Ami Paris арендовала переднюю площадку церкви Сакр-Кер на Монмартре, разместив Карлу Бруни, Ноа Бека, Катрин Денев и Наоми Кэмпбелл в первом ряду. Выставку открыла Одри Тоту, также известная как Аманда Пулен из одноименного культового фильма, действие которого в основном происходит на самом Монмартре. Среди других моделей на подиуме были Лия Кебеде, Карен Элсон, Прешес Ли, Кара Делевинь и Кристен Макменами.
Тем временем у дизайнера Александра Маттиусси появились новые инвесторы, и стало очевидно, что деньги поступают. После показа, на котором была представлена удобная, но, в конечном счете, самая обычная городская одежда для мужчин и женщин, гостей на туристическом поезде отвезли на афтепати.
Рик Оуэнс приказал поднять краном три гигантских огненных шара на террасу Токийского дворца и сбросить их в пруд, “как будто там было еще недостаточно тепло". И вот, даже он переключил внимание с одежды на показ, что было очень жаль, учитывая, что она была превосходной “, особенно некоторые яркие флуоресцентные образы.
Японцы и бельгийцы вернулись В любом случае, зрелища по-прежнему доставляли удовольствие. Мода развивалась, скажем, с 1990-х годов. Сейчас есть место всему, особенно в Париже, где французская роскошь прекрасно сосуществует с международным, зачастую молодым авангардом. Дополнительным облегчением стало то, что бельгийцы и японцы наконец-то вернулись. Последняя была представлена особенно широко, впервые с 2020 года, на показах Taak, Homme PlissG, Junya Watanabe Man, Comme des Gargeons, Maison Mihara Yasuhiro, Kolor и Auralee, среди прочих. Выступление Ватанабэ было особенно радостным событием. Дизайнер работал вместе с Китом Харингом, Энди Уорхолом и Жан-Мишелем Баския, и для своей коллекции смешал их всех, добавив логотипы Coca-Cola и Netflix, а также музыку группы Talking Heads. А еще были бельгийцы. Дрис Ван Нотен уже делал попытку вернуться на неделю женской моды, проведя статичную презентацию в старинном особняке. Но что касается мужской коллекции, то, наконец, на крыше гаража на Монмартре, на закате, состоялся полноценный показ коллекции, которая колебалась между романтикой и жестким техно: “Там были широкие пижамы и отсылки к гоночной форме.
Один из самых красивых моментов недели. Вальтер Ван Бейрендонк, который в начале этого месяца ушел с поста директора Антверпенской академии моды, устроил меланхоличный показ в Театре Мадлен. Он был вдохновлен Икаром, символом греческой мифологии, который подлетел слишком близко к солнцу на своих искусственных крыльях и разбился в море. Шоу началось довольно мрачно, с большим количеством черного и золотого, в то время как его вторая часть была больше выдержана в типичном для Ван Бейрендонка цветовом стиле technicolour.
В Y/Project Гленн Мартенс объединил свои эксперименты с денимом с продолжающимся сотрудничеством с Готье и его фирменными нарядами, которые можно носить по-разному. Очень зрелый показ отражает взлет Мартенса, который также занимается дизайном для Diesel и подписал контракт на линию одежды для Готье в прошлом сезоне, как признанного дизайнера, ставшего одним из самых важных представителей своего поколения.
Смотрите также:
Adidas запускает цифровые продукты на Roblox http://euroelectrica.ru/adidas-zapuskaet-tsifrovyie-produktyi-na-roblox/.
Интересное по теме: Saxx назначает Тома Берри генеральным директором
Советы в статье "Николь Кидман - новый представитель бренда Balenciaga в сфере роскоши" здесь.
Ян Ван Эше провел небольшую презентацию в своем шоу-руме, где можно было поближе познакомиться с прекрасными материалами и техниками, которые он использует. Особенно выделялись джемперы и шапочки, на создание которых Ван Эше вдохновили работы художницы из Баухауза Энни Альберс.
Лучшие из.
