Неделя моды приобретает личный характер: Копенгаген знаменует собой зарождающееся дизайнерское движение

Начинающие дизайнеры являются важной частью индустрии, и те, кто попадает под эту категорию, часто считаются новаторами, создающими коллекции, которые выходят за рамки модных норм и иногда опережают свое время. Однако, несмотря на то, что индустрия утверждает, что ее основы основаны на умах таких людей, тем, кто находится на подъеме, все еще может быть трудно подняться по служебной лестнице. Стремясь решить эту проблему, Неделя моды в Копенгагене (CPHFW) в 2022 году запустила свою программу NewTalent в партнерстве с текстильной фирмой circular textile, занимающейся производством тканей из целлюлозы.

Эта инициатива направлена на поддержку начинающих талантов с помощью наставничества, денежной помощи и места в расписании CPHFW. В этом году в программе приняли участие P. L. N. и Latimmier, а также новички Рольф Экфрот и Никлас Сковгаард, финалисты премии Wessel & Vett Fashion Prize 2022. Финансирование такого рода часто необходимо этим дизайнерам, многие из которых полностью независимы и поэтому полагаются на подобные проекты для развития своего бизнеса.

И хотя это само по себе сопряжено с трудностями, дизайнеры этой категории получают ощущение свободы, которое известные бренды не в состоянии полностью воспроизвести, поскольку поддержка позволяет им проявлять творческий подход на своих собственных условиях, не прибегая к помощи других. В рамках своих усилий CPHFW организовала шоу-рум для сезона SS24, где после показов можно было ознакомиться с коллекциями скандинавских дизайнеров, отобранных вручную, что поощряло прессу и покупателей знакомиться с их работами в течение недели.

" Я понял , что не властен над собой и своим успехом " ¦Ви В этом сезоне для многих из участников преобладали глубоко личные концепции, темы которых в основном вращались вокруг интимных историй о прошлом, наследии и воспитании дизайнеров. Подобные темы широко распространены в развивающемся мире дизайнеров, что стало возможным благодаря их независимости и воплощению в линиях, которые имеют большое значение для их создателей.

Коллекция P. L. N., например, отражает стремление дизайнера Питера Лундвальда Нильсена к общению. Таким образом, коллекция Нильсена состояла из экспериментальных подходов к силуэтам и пропорциям, предлагая зрителям интерпретировать одежду по-своему. Для Нильсена это была третья и последняя коллекция в рамках проекта, знаменующая начало нового пути. Между тем, для новоиспеченного финского дизайнера Рольфа Экрота это было только начало. Как и у Нильсена, это произошло в форме сентиментального повествования, которое в случае Экрота переплеталось с его собственным воспитанием. Неотъемлемой частью коллекции стал принт в виде роз, который дизайнер нарисовал вручную своей девушкой и который отсылает к взгляду на прошлое сквозь розовые очки.

Другие элементы линии сочетали в себе спортивную одежду, лоскутное шитье и вязание в стиле пэчворк, каждый из которых был связан с прошлыми эпохами. Комментируя концепцию для FashionUnited, Экрот сказал: "Это беззаботный выпад в свой адрес за то, что я пропустил свои подростковые годы.

Каждый сезон я думаю, что это тот самый сезон, когда я начинаю думать о чем-то другом, но потом возвращаюсь к тому периоду времени.

Экрот сказал, что обычно он работал над календарем мужской одежды, однако его участие в программе NewTalent заставило его перестроить свой процесс.

Линия, созданная в течение шести месяцев, была представлена аудитории из 600 человек на датском модном мероприятии, что стало еще одним шагом вперед по сравнению с его предыдущей презентацией в Милане, где множество известных брендов привлекли внимание толпы из его демонстрационного зала. Рассказывая о своем новом опыте, Экрот сказал: " Поскольку это в первую очередь бренд мужской одежды, из-за двухмесячной задержки продажи на данном этапе немного затруднены.

Но я уже давно не беспокоюсь о продажах. Для меня гораздо важнее, чтобы мы делали то, что делаем, потому что каждый сезон это новое сотрудничество и новый шанс что-то сделать. Продажи начнутся тогда, когда они начнутся. Когда у нас будет больше финансовой помощи, нам будет легче мыслить таким образом. Конечно, если мы хотим расти, нам нужно задуматься о продажах, но в основном мы слышим от крупных магазинов, что они хотят следить за вашей карьерой в течение трех лет. Я не могу изменить систему.

Еще одним новичком в Копенгагене стал финский лейбл Vain, который, несмотря на свой недолгий срок существования, уже стал культовым во всем мире. Отчасти это связано с прошлыми вирусными проектами, в том числе с прошлогодней капсулой с Mcdonald's или совместными кроссовками Air Jordan 1.

Креативный директор бренда Джими Вайн (Jimi Vain), ранее проводивший показы в Pitti, намерен продолжать поддерживать международный интерес, особенно в Великобритании, США и Корее, где бренд пользуется наибольшим спросом. Несмотря на обширные амбиции Vain, он по-прежнему полон решимости продолжать выпускать коллекции, которые являются индивидуальными и находят отклик в сообществе бренда.

Это было справедливо и для линии SS24, созданной в результате собственных усилий Вайнштейна по преодолению тревожности, о чем свидетельствуют элементы на шнуровке, куртки похоронных бюро и образы, вдохновленные сумками для тела. Вайн, который полностью самоучка, также отметил, что, хотя у него есть доступ к deadstock LVMH для создания своих коллекций и со временем появились хорошие наставники, бренд по-прежнему небольшой и не располагает возможностями для масштабного производства.

Однако он не позволяет препятствиям определять его характер: “ Образ мышления, который можно увидеть в таких изделиях, как брюки от костюма с регулируемыми застежками на талии, которые подходят для разных размеров, что снижает потребность в массовом производстве. Именно эта коллекция станет первой, которую Vain выпустит в оптовую продажу, выведя бренд за рамки онлайн-сайта и магазина в Хельсинки, однако дизайнер твердо придерживается своих корней, отмечая: "Я хочу производить одежду, которая нравится мне и нашему сообществу.

Мы открыты для новых знакомств, но дело не только в смене времен года. Я даже не смотрю на другие бренды, я просто создаю для нашего сообщества. Это так органично и вдохновляюще. Я и моя команда хотим создать свой собственный мир.

Дизайнер Эрвин Латимер из финского лейбла Latimmier, напротив, использовал свою платформу как средство бросить вызов нынешнему климату, в котором работают новые таланты. Поскольку это его последняя коллекция в рамках программы NewTalent, Латимер теперь готов встретиться лицом к лицу с более широким миром за пределами CPHFWV, что позволяет ему лучше понимать окружающую среду, в которую он собирается попасть.

Говоря о текущем состоянии отрасли, дизайнер сказал: "Я благодарен, что нас [начинающих дизайнеров] поддерживают, но часто это не приводит к росту продаж. Возникает странное несоответствие, когда ты слышишь, что у тебя есть талант и интерес, но все равно пытаешься не дать кораблю пойти ко дну.

Я понял, что не властен над собой и своим успехом, и это заставило меня проникнуться желанием окунуться в мир людей, которые принимают важные решения за всех нас.

Имея это в виду, его коллекция под названием "Позиции власти" была посвящена именно этому, исследуя тех, кто находится у власти, и статус, который они занимают.

Рассматривая образы из жизни руководителей корпораций через призму поп-культуры, такие как “Волк с Уолл-стрит", Латимер стремился разрушить границы традиционной мужской одежды, играя с основными предметами официального гардероба и перестраивая их, например, в виде рубашек на пуговицах с завышенными манжетами или блейзеров со строгой вязкой. На одном вязаном свитере даже была изображена точная линия тренда краха рынка Lehman Brothers в 2008 году, который, как отметил Латимер, был направлен не на празднование чьей-либо кончины, а на то, чтобы использовать его для обсуждения.

По словам дизайнера, если Латимер что-то и приобрел от участия в NewTalent, так это уверенность в собственной неуверенности, которая помогла ему лучше понять, что показывать на подиумах, а что в шоурумах. В конечном счете, это привело к развитию бережливого отношения к вещам, что сделало производство его коллекций более целенаправленным и продуманным.

О своем процессе он сказал: "Я все планирую, но всегда есть место для гибкости. Есть возможность меняться и реагировать на все, что происходит в мире. Вы действительно должны быть готовы отреагировать как небольшой бренд, причем как можно быстрее.

Теперь, как и вышеупомянутые дизайнеры, Латимер также готовится к расширению своего присутствия, поскольку он рассматривает возможность выхода в Азию, Северную Америку и Европу в целом, поскольку бренд начинает расширять свой довольно ограниченный внутренний рынок.

Он добавил: "У нас действительно небольшой рынок сбыта в Финляндии, поэтому с самого начала мы знали, что нам нужно уехать за границу, если мы хотим начать работу. Это, конечно, непростая задача, потому что многие бренды полагаются на местный рынок, но количество наших сотрудников в стране недостаточно.

Смотрите также:

Купить каркасный дом для уютной загородной жизни по выгодной цене http://euroelectrica.ru/kupit-karkasnyiy-dom-dlya-uyutnoy-zagorodnoy-zhizni-po-vyigodnoy-tsene/.

Интересное по теме: Компания Clairev начинает свою деятельность в Мексике с открытия первого флагманского магазина

Советы в статье "Christian Louboutin подписал соглашение о создании совместного предприятия с индийской ABFRL" здесь.

Мы хотим создать хорошую базу здесь, в Европе, а затем, надеюсь, поискать что-нибудь еще. Вы должны обладать таким долголетием, это то, чему я научился. Это вопрос времени и того, чтобы у людей были правильные пары глаз.

Ответственность не должна ложиться на плечи начинающих талантов .