Модистка Стивен Джонс о сотрудничестве, культурной апроприации и Бое Джордже
В течение 25 лет он создавал головные уборы для дома Dior, работая под руководством пяти разных креативных директоров, а также для Вивьен Вествуд, Марка Джейкобса, Тома Брауна и Скиапарелли, среди прочих, но Стивен Джонс говорит, что он все еще притворяется, пока не добьется успеха.
В минувшие выходные на специальном мероприятии в Бруклинском музее, посвященном выставке "Кристиан Диор: дизайнер мечты", на которой распроданы последние недели, он рассказал о креативности с помощью уникального языка головных уборов. Начало В 1976 году, в год панка, полный блестящих идей, он был принят в лондонскую центральную школу Сент-Мартинс как, по его словам, "типичный мужчина", а также прошел стажировку в ателье по пошиву одежды на заказ и в доме высокой моды и сразу же был поражен тем, что портные всегда конкурировали друг с другом друг с другом, в то время как у дам из модного салона таких проблем не возникало.
Головные уборы, верхние платья Шляпы были тем, что я мог понять. Они были цельным предметом, они не двигались по телу, - сказал Джонс о своем решении отказаться от женской одежды. Друзья посоветовали ему сменить панк-Лондон на Париж, где его эстетику было бы легче понять. Джонс сказал, что самое замечательное в шляпах то, что их не нужно стирать, они не должны быть непромокаемыми, они не должны быть какими угодно, они просто должны выглядеть потрясающе.
Однако его навыки модистки часто используются для создания структурированных деталей одежды, таких как деталь на плече в виде стрекозы на платье, представленном на выставке. Как портнихи, вы работаете с гравитацией, а как модистки мы работаем против нее “, - надеюсь.
Он упомянул, что шляпы традиционно носили мужчины, по крайней мере, в западном обществе, в то время как женщины носили шляпки, но он не слишком зацикливается на терминологии. Шляпа, головной убор, повязка на голову - для меня это одно и то же. Это просто то, что вы надеваете на голову. От Боя Джорджа до Кристиана Диора Его появление в клипе Боя Джорджа "Do You Really Want To Hurt Me?" привлекло внимание Жан-Поля Готье, что привело к сотрудничеству, а вскоре за ним последовали Тьерри Мюглер и Клод Монтана.
В 1992 году Джон Гальяно пригласил его создавать шляпы для него. Джонс сказал: "Я скучал по британскому дизайну, по его необычности, очарованию, которое я не мог передать с помощью известных парижских дизайнеров, по повествованию". В интервью Womenswear Daily его спросили, кто, по его мнению, мог бы стать новым дизайнером Dior, на что он ответил: Жан-Поль Готье. Два дня спустя было объявлено, что Гальяно возглавит Dior. "Я был так смущен своими словами", - сказал Джонс, и Гальяно не позволил ему так легко с этим смириться, ответив на его предложения о шляпах словами: "Ну, я не знаю, спросите Жан-Поля Готье!" "Искусство сотрудничества По словам Джонса, когда в дом приходит новый дизайнер, все всегда не так просто. Но Джон всегда любил Dior, он понимал это.
Он взял одежду Dior и использовал ее в своем собственном лейбле, ему это очень понравилось. Несмотря на общий стиль головных уборов, у каждого дизайнера, с которым он работал в Dior, был свой собственный язык. На выставке Джонс указывает на высокие сиреневые туфли на платформе с несколькими ремешками от Galliano Dior years, стоящие рядом с кроссовками Raf Simons, украденными у Raf Simons, как на прекрасный пример различных подходов. В то время как Гальяно любил театральность и драматургию головных уборов, Саймонс, с которым Джонс ранее работал в Jil Sander, предпочитал вуали.
По словам Джонса, для него они были идеальным жестом середины века. Саймонс попросил свою 80-летнюю мать порыться у себя на чердаке, чтобы достать его студенческое портфолио, чтобы он мог показать его Джонсу, действительно, там было полно девушек в вуалях.
По словам Джонса, компания Raf была привержена честности и чистоте дизайна, и однажды он предложил решение для сложной шляпы, которое вызвало недовольство дизайнера. Нет, это будет ложью, - согласился с ним Джонс. "Но мода - это все ложь. После этого наши отношения немного испортились. Он считает, что всех их объединял статус иностранцев. Они соблюдали нормы парижской элегантности, глядя на мир со стороны. Но быть аутсайдером не всегда гарантирует успех. Десять лет назад Рэй Кавакубо с первого взгляда не понравились все шляпы, которые он создал. Затем она сказала: "Дайте мне минутку", вывернула их все наизнанку и выбрала три из них для своего показа "Комедия моды". Важность независимости Джонс проводит треть своего времени в Париже, треть - в Лондоне, а треть - в других местах. Он всегда отклонял любые предложения работать где-либо на полную ставку. Когда я в Лондоне, я хочу быть в Париже, - сказал он. Когда я приезжаю в Лондон после Парижа, я целую землю, как папа римский, такой уж я есть. Я ценю свою независимость. Он работает над шестью коллекциями женской одежды от высокой моды и готовой одежды для Dior в год, а также над мужскими коллекциями, а вскоре и над Baby Dior, от которых он в восторге. О креативности и долголетии Джонс всегда путешествовал в поисках вдохновения и передавал свои идеи в основном с помощью набросков. Материал может повлиять на форму, но форма важнее всего. Я с такой же вероятностью напишу список слов, как и сделаю набросок, потому что в нем должен быть смысл. Дело не обязательно в физической форме самой шляпы, главное - в заключенном в ней послании. Для этой выставки, даже для моделей без головных уборов, он создал особый стиль для головы каждого манекена: эффект пчелиного улья 60-х годов, выполненный из черной смолы, волны Марсель превратились в волнистую линию из бисера, в коллекции, созданной Джанфранко Ферре, - скульптурный шиньон от кутюр.
Каждую шляпку, которую он примеряет, он считает творчески сложной. "Когда я достаю шляпы из коробки для нового сезона, я не знаю, понравятся они дизайнеру или нет", - сказал он. Это всегда приводит меня в ужас. Проработав в этом бизнесе 40 лет, он по-прежнему считает, что никогда нельзя почивать на лаврах, каждый сезон - это новый сезон, и вас нужно постоянно вдохновлять. Культурное присвоение Проблемы в творчестве Гальяно могут показаться особенно очевидными с точки зрения современности, но дом Dior, выбирая наряды для выставки, намеренно включил в них предметы, которые могли бы внести свой вклад в продолжающийся разговор.
Смотрите также:
Стелла Маккартни представила первую одежду, изготовленную с использованием биологической переработки http://euroelectrica.ru/stella-makkartni-predstavila-pervuyu-odezhdu-izgotovlennuyu-s-ispolzovaniem-biologicheskoy-pererabotki/.
Интересное по теме: H&M повысит цены на единицу продукции для поставщиков в Бангладеш
Советы в статье "Lush продолжает "Восстание больших технологий" с инициативой "Черной пятницы"" здесь.
Коллекция Clochard haute couture 2000 года, посвященная бездомным Парижа, была встречена обвинениями в приукрашивании человеческих страданий, и, по словам Джонса, это было первое, из-за чего у Джона начались неприятности. Для показа модному ателье пришлось сшить идеальный цилиндр, что само по себе было нелегким делом, затем Джонс принялась резать его и уничтожать, чтобы придать ему потрепанный вид. В коллекции Egyptian, выпущенной весной 2004 года, Гальяно изобразил древний религиозный символ на золотом головном уборе.
Хотя Джонс считает, что Гальяно уважал культуру, он понимает, что сегодня это невозможно создать. Сейчас все совсем по-другому, но это было восемнадцать лет назад.
