Как соблюдать текстильное законодательство ЕС: бирки, коды и многое другое

До тех пор, пока требования к экологичности не будут одобрены регулирующими органами Европейского союза, розничные торговцы, бренды, поставщики и покупатели находятся в некотором затруднении. Итак, как они готовятся к соблюдению требований к биркам, ярлыкам и тому подобному?

Над этим вопросом неоднократно задумывались. В среду Европейская комиссия обнародует предлагаемое ею регулирование для Плана действий по экономике замкнутого цикла, как указано в ее онлайн-повестке дня.

Хотя принятие законов о текстильной промышленности запланировано на ближайшие несколько лет, директива была принята с задержкой в несколько месяцев из-за попыток добиться максимальной ясности и точности. Короче говоря, план действий в области экономики замкнутого цикла гарантирует, что одежда, продаваемая в ЕС, будет долговечна. В соответствии с инициативой “Экодизайн для устойчивых продуктов”, к 2030 году текстиль, продаваемый на рынке ЕС, должен быть “долговечным и пригодным для вторичной переработки”, “не содержать опасных веществ" и производиться "с соблюдением социальных прав и окружающей среды”.

Детали, связанные с "зелеными претензиями" или инициативой "Обоснование зеленых претензий", правом на ремонт и так далее, все еще уточняются. Мода затаила дыхание. “Чего мы действительно ждем, так это обоснования требований к экологичности”, - сказал Эндрю Мартин, исполнительный вице-президент Коалиции по устойчивой одежде, в интервью WWD. Он добавил, что тема требований к экологичности - это то, над чем регулирующие органы “ходят кругами”.

Стремясь надлежащим образом решить проблему "экологизации", комиссия столкнулась с тем, что слишком хорошо известно отрасли: в игре задействовано множество заинтересованных сторон и, следовательно, множество способов донести информацию об устойчивом развитии.

В настоящее время комиссия сообщает о 230 добровольных экомаркировках, 901 схеме маркировки продуктов питания и 100 частных маркировках экологически чистой энергии. Только для 35% этикеток экологически безопасного использования требуются конкретные данные, подтверждающие соответствие требованиям к маркировке.

Согласно другой оценке комиссии, проведенной в 2020 году, 53 процента претензий к экологичности, проанализированных по 150 продуктам, были признаны “расплывчатыми”, “вводящими в заблуждение” или “необоснованными”.

Необходимость регулирования очевидна. Опубликованный в январе проект обоснования требований к экологичности продемонстрировал, чего следует ожидать: ЕС потенциально склоняется к “директивному” подходу к отчетности о воздействии на окружающую среду по 16 категориям, включая изменение воздуха и климата. “Ключевая проблема заключается в том, что потенциально они позволят использовать разные методологии из разных стран для обоснования требований экологичности”, - резюмировал Мартин.

Он добавил: “Если у нас не будет ясности, любая возможность для путаницы или различных подходов может создать множество проблем. Потребителям сложно понять, что они сравнивают, потому что люди интерпретируют вещи по-разному. Я думаю, это затрудняет работу брендов и розничных продавцов, потому что как они собираются корректировать свои подходы? Что они собираются донести до потребителей?” Именно наука определяет действия в области изменения климата, а данные определяют политику в области устойчивой моды. Оценка воздействия продукции на окружающую среду, или PEF, - это методология, разработанная SAC в течение 10 лет совместно с техническим секретариатом комиссии по текстилю, компаниями и организациями H&M, Gore-Tex, Decathlon, Европейской конфедерацией льна и конопли, Федерацией высокой моды.

Couture et de la Mode, Lacoste, VF Corp. , C&A, Inditex, Nike, Международная организация по производству шерстяного текстиля, Refashion, Cotton Inc. , Французское агентство по экологическому переходу Agency и Sympatex в качестве членов с правом решающего голоса. Европейская комиссия, как и Европейское бюро по охране окружающей среды, организовали группу. “PEF всегда создавался как стандартизированный подход для отрасли и для ЕС”, - сказал Мартин из SAC. Он подчеркнул: “Это не идеально.

Ничто не идеально. Нам просто нужна хорошая основа, разработанная с научной точки зрения. ” Он добавил, что на следующем этапе PEF будут рассмотрены аспекты окончания срока службы и долговечности. В настоящее время SAC проводит плановую проверку индекса Higg, а также своей программы маркировки, ориентированной на потребителя. Тем временем бренды и розничные продавцы готовятся к достижению цели по сокращению выбросов вдвое к 2030 году. На мероприятии Fast Retailing, которое состоялось во вторник во флагманском магазине Uniqlo на Пятой авеню в Манхэттене, руководители компании рассказали СМИ о последних достижениях в области устойчивого развития, в том числе о недавнем открытии ремонтной мастерской Re. Uniqlo Studio.

Казуми Янаи (Kazumi Yanai), старший исполнительный директор Fast Retailing, рассказала о дорожной карте по доведению информации до клиентов в условиях действующих нормативных актов. Он сказал, что первым шагом является “раскрытие информации в месте продажи”, включая информацию о стране происхождения каждого продукта (как онлайн, так и в магазине), а также “стране, где был произведен материал”, который Uniqlo, возможно, представит позже в этом году. “Мы намерены сотрудничать со специалистами в каждой области для постоянного создания и проверки механизмов, которые помогают обеспечить соблюдение законов и нормативных актов, избежать недоразумений с клиентами и обеспечить правильное раскрытие информации”, - говорится в сопроводительном слайде.

Вместо четких указаний, возможно, лучшее, что компания может сделать прямо сейчас, — это пообещать соблюдать их и усовершенствовать свои навыки в области цифровых технологий. “[Зеленая информация], вероятно, появится в одном QR-коде или цифровом паспорте, как только мы решим, как ее измерять и что включать”, - сказала Далена Уайт, представитель коалиции “Make the Label Count”, поддерживающей шерсть, и генеральный секретарь Международной организации по шерстяному текстилю (IWTO). ("Учитывайте маркировку" поддерживает PEF, несмотря на критику политики в отношении микропластика). Учитывая, что законодательство будет распространяться на всю одежду, продаваемую в ЕС, результаты обоснования требований экологичности имеют жизненно важное значение.

Уайт сказал, что раздвоение разработки продукта — выделение продуктов ЕС из глобального ассортимента — для смягчения регулирования “звучит для меня как логистический кошмар, но бренды сами решают, как они хотят обосновать свои требования к экологичности”.

А что касается ремонта, Уайт затронул интересный момент. “Мы были немного обеспокоены ажиотажем вокруг права на ремонт. Короче говоря, большая часть одежды производится [в странах] с низким уровнем занятости.

Как только вы привезете одежду в ЕС и обнаружите, что у вас сломалась молния, которую нужно починить по расценкам ЕС, это обойдется вам во столько же или даже больше, чем починка юбки, которую вам нужно починить…

“Прежде всего, одежда должна быть высокого качества”, - сказал Уайт. “Право на ремонт важно, но одежда должна начинаться с надлежащей основы”.

Поскольку комиссия также планирует внести поправки в Директиву о правах потребителей, производители должны будут предоставлять право на ремонт, включая гарантии и информацию о “показателях ремонтопригодности”.

Смотрите также:

Клэр Гудвин Расширяет свое консалтинговое агентство на рынке США http://euroelectrica.ru/kler-gudvin-rasshiryaet-svoe-konsaltingovoe-agentstvo-na-ryinke-ssha/.

Интересное по теме: Жюстин Лупе надела бархатное черное платье на премьеру нового сезона

Советы в статье "ЭКСКЛЮЗИВ: Группа The Wall подписала контракт с модным стилистом Сандрой Амадор" здесь.

Указывая на рост популярности fast fashion, Уайт сказал, что индустрия сейчас сталкивается с последствиями своего роста и его влиянием на устойчивость. “Это просто нисходящая спираль погони за ценами.

Вот почему мы должны вернуться к системе, в которой мы возвращаемся к системе измерения качества пряжи, состава. Да, конечно, это будет дороже.”