Исследование Гринпис «Экологическая чистка»: обещания брендов об экологичности — это фальшивые стандарты’
Вряд ли какой-либо термин в последние годы был воспринят с таким энтузиазмом, как устойчивое развитие - внезапно все стало зеленым, устойчиво функционирующим, экологичным или органическим. Однако, к сожалению, этот многообещающий термин часто остается малопонятным на практике. Коллекции Consciously подвергаются минимальной переработке, а инициативы по возврату одежды используются для увеличения продаж новых товаров путем предоставления покупателям ваучеров.
Экологическая организация Greenpeace, наслушавшись обещаний и множества фирменных этикеток экологичности от брендов и розничных продавцов, более внимательно изучила их для своего недавнего доклада Greenwash Danger Zone. Результат? Экологичность хорошо продается и поэтому часто остается всего лишь хитроумным маркетинговым ходом.
FashionUnited собрал наиболее распространенные мифы об устойчивом развитии, которые были раскрыты в отчете. Замедление в сравнении с Цикличность По мнению Greenpeace, есть два способа, с помощью которых бренды и розничные продавцы могут взять на себя ответственность за весь жизненный цикл своей продукции: замедлить производство или замкнуть цикл с помощью циклического проектирования, возврата и вторичной переработки.
Эти две концепции взаимосвязаны, но для решения проблемы замедление потока является приоритетным, а не замыкание цикла, поскольку перепроизводство делает невозможным завершение цикла. Простая окраска линейной бизнес-модели в экологически чистый, переработанный зеленый цвет никогда не будет устойчивой, утверждает Гринпис.
Модное слово "округлость" Как и устойчивое развитие, термин "цикличность" также стал модным словом. Однако "Гринпис" свел усилия модных компаний к трем неработающим элементам: программам возврата текстильных отходов, которые распространяют их только на Юге мира, использованию пластиковых отходов из других отраслей промышленности, что звучит заманчиво, но не решает проблему вторичной переработки текстиля, и так называемому переработанная и пригодная для вторичной переработки одежда, которая изготавливается из полиэстера на основе ископаемого топлива и остается основной причиной перепроизводства.
Несмотря на шумиху вокруг индустрии моды, реальность такова, что в индустрии моды практически не существует единообразия, в то время как менее 1 процента одежды перерабатывается в новую одежду, объемы производства одежды ежегодно растут на 2,7 процента, что является отрезвляющей реальностью. Каждую секунду грузовики с одеждой сжигаются или отправляются на свалку.
С помощью новых интернет-магазинов, таких как Shein, разрушительное увлечение быстрой модой набирает обороты, а не замедляется, добавляет Гринпис. Миф 1: переработанный полиэстер Быстрой моде необходим полиэстер, в основе которого лежит ПЭТ-пластик и, следовательно, ископаемое топливо для нефтехимической промышленности. Полиэфирные волокна не поддаются биологическому разложению, напротив, волокна из микропластика выделяются в процессе производства одежды и при стирке потребителями. Затем они попадают в реки и океаны, где их разложение может занять десятилетия. Не существует системы крупномасштабной переработки использованных полиэфирных тканей в новые текстильные изделия. Большая часть переработанного полиэстера поступает из открытых источников - пластиковых бутылок из ПЭТ или собранного морского пластика. Однако это просто ускоряет превращение твердого материала в более биодоступные микропластиковые волокна, которые попадают в реки и моря при стирке одежды, резюмирует Гринпис. Миф 2: органический хлопок После полиэстера хлопок является наиболее широко используемым материалом в швейной промышленности. В то время как традиционное выращивание хлопка связано с различными экологическими и социальными проблемами, такими как использование большого количества воды, пестицидов и удобрений, а также использование семян с ГМО, на долю которых пришлось почти 80 процентов всего хлопка, выращенного в 2019 году, так называемый органический хлопок не лишен своих проблем: это во многом зависит от того, какая инициатива ее развивает и где она выращивается. А также если будут разрешены семена с ГМО и если фермерам будут платить больше за их органический хлопок.
BCI cotton предлагает модным брендам хлопок, который лишь ненамного лучше, чем обычный экологически чистый хлопок, при минимальных затратах со стороны брендов. Это способствует продолжающемуся перепроизводству и чрезмерному потреблению одежды и, таким образом, препятствует столь необходимым существенным изменениям в существующей системе моды, отмечается в отчете. Вместо того чтобы довольствоваться полумерами, такими как улучшение качества хлопка, большему числу брендов, в частности мировым брендам, которые занимают значительную долю рынка, следует быть готовыми поставлять органический хлопок по справедливой цене и платить за него более высокую цену. Это единственный способ оказать существенное положительное влияние на окружающую среду и человеческие издержки, связанные с использованием обычного хлопка, советует Гринпис.
Миф 3: целлюлозные волокна Целлюлозные волокна - относительно новый, но растущий источник сырья в индустрии моды. Они изготавливаются из натуральных материалов (обычно древесины или других источников целлюлозы, таких как хлопковые отходы), которые превращаются в волокна искусственным способом.
Например, Tencel, EcoVero, Modal Black и Modal Colour от Lenzing производятся по "замкнутому циклу", чтобы предотвратить выброс химических веществ. EcoVero выделяет на 50% меньше вредных веществ и использует на 50% меньше воды, чем обычная вискоза, а волокна Modal Black и Modal Colour окрашиваются непосредственно в процессе растворения, что позволяет на 90% экономить химикаты и значительно экономить воду, электричество, тепло и сточные воды.
Химическая переработка натуральных волокон также возможна при использовании технологии растворения целлюлозы, аналогичной технологии производства вискозы, что продемонстрировал исследовательский проект VTT в Финляндии, который преобразует текстильные отходы в новые волокна. Аналогичным образом, компания Lenzing использует производственный процесс Tencel для переработки хлопковых отходов в целлюлозное волокно Refibra.
Помимо необходимости минимизировать воздействие при переработке, целлюлозные волокна также используются в лесах, которые могут быть древними и находиться под угрозой исчезновения. Инициатива CanopyStyle публикует рейтинг производителей целлюлозного волокна, который помогает брендам, розничным торговцам и производителям MMCF справиться с двойным кризисом, связанным с изменением климата и утратой биоразнообразия, путем снижения нагрузки на леса и побуждает производителей переориентироваться на закупку материалов, которые в противном случае пошли бы в отходы и вместо этого добавляйте их на наши свалки.
Критерии лесной политики включают в себя независимый аудит, подтвержденный третьей стороной, и прослеживаемость, утверждает Гринпис. Миф 4: устойчивые этикетки брендов "Гринпис" изучил экологичные этикетки 29 участников своей инициативы по детоксикации (направленной на сокращение содержания опасных химических веществ в текстиле), в том числе "Сознательный" от H&M, "Primark заботится", "Присоединяйся к жизни" от Zara, "Экодизайн" от Decathlon и "Носи перемены" от C&A. Они были проверены по ряду критериев, включая четкую маркировку того, что именно подлежит сертификации, прослеживаемость цепочки поставок, заработную плату работников, проверяется ли внутренняя маркировка третьей стороной и используются ли ПЭТ-пластик, хлопок BCI или индекс Хигга MSI. Подробный общий рейтинг отдельных брендов и этикеток можно найти в отчете Greenpeace, главный вывод заключается в том, что только два бренда получили хорошую общую оценку, а именно "Naturaline" от Coop и "Green Shape" от Vaude, "Gut Gemacht" от Tchibo получил удовлетворительную оценку, в то время как все остальные программы не выдержали критики. до более тщательного изучения.
Неудивительно, что наша оценка подтверждает, что самооценка маркетинговых этикеток брендами может быть оспорена как "экологизация" - тенденция, которая набирает обороты в последние годы. Эти фальшивые стандарты "гарантируют, что гиганты быстрой моды не обязаны придерживаться строгих правил независимых стандартов, а могут фактически сами писать правила.
Экологичность стала целью коммуникации без принятия реальных мер по перестройке своих линейных бизнес-моделей, - таков отрезвляющий вердикт Greenpeace. Рекомендации В связи с этим экологическая организация рекомендует отказаться от линейной модели индустрии моды и признать, что быстрая мода никогда не будет устойчивой.
Но есть некоторые вещи, которые бренды и розничные продавцы могут сделать прямо сейчас, например, производить меньше одежды, которая прослужит дольше и которую можно ремонтировать и перерабатывать. Кроме того, не следует выпускать на рынок текстиль, который не может быть переработан в процессе переработки текстильных изделий, смешанные волокна по-прежнему создают проблемы в этом отношении.
Смотрите также:
Adidas запускает цифровые продукты на Roblox http://euroelectrica.ru/adidas-zapuskaet-tsifrovyie-produktyi-na-roblox/.
Интересное по теме: Saxx назначает Тома Берри генеральным директором
Советы в статье "Николь Кидман - новый представитель бренда Balenciaga в сфере роскоши" здесь.
В целом, одежду также следует сдавать обратно, предлагая модели для ремонта и замены. Как правило, Гринпис рекомендует, чтобы самое позднее к 2035 году только около 40 процентов одежды было произведено заново, а 60 процентов - из альтернативных источников, таких как ремонт, секонд-хенд, прокат или обмен.
Модные компании также должны публиковать подробные данные об используемых материалах и стремиться к диалогу со своими клиентами обо всех мерах по обеспечению экологичности.
