Американский дизайн и местное производство были в центре внимания Недели моды AW23 в Нью-Йорке

На этой неделе столица моды Нью-Йорк ожила в преддверии 23-го сезона Нью-Йоркской недели моды (NYFW), когда новые и старые дизайнеры вышли на подиум с серией обновленных показов. В то время как отсутствие громких имен, таких как Томми Хилфигер, Ральф Лорен и бывший глава CFDA Том Форд, нельзя было игнорировать, город изобиловал новыми возможностями для молодых талантов, чье присутствие в этом сезоне обогнало известные бренды. Это произошло, когда Нью-Йорк продолжил наращивать усилия по обновлению своей индустрии моды, поддерживаемые нынешним губернатором штата Кэти Хочул.

В последние годы Хочул заявила о своем намерении развивать индустрию посредством ряда финансовых средств и инициатив. На прошлой выставке NYFW компания Hochul объявила, что 10 миллионов долларов государственного финансирования будут направлены на создание Нью-йоркского инновационного центра моды, который будет заниматься совместным производством местных культур и технологий для создания волокон.

Позже губернатор также подписал Закон о текстильной промышленности штата Нью-Йорк, целью которого является поддержка фермеров, занятых в текстильной промышленности, для обеспечения устойчивого развития и создания новых маркетинговых возможностей. На подиум выходят как старые, так и новые лица Этот акцент на дизайн, ориентированный на Америку, стал неотъемлемой частью NYFW в этом сезоне, о чем свидетельствует выбор Советом модельеров Америки (CFDA) в основном начинающих дизайнеров и заметных фигур в дизайне США. Среди хедлайнеров был Том Браун, который вернулся к работе после того, как был назначен новым председателем CFDA. Его присутствие и роль были отмечены на мероприятии, организованном Анной Винтур, где он обратился к аудитории, знакомой с дизайнерами, заявив, что его миссией будет способствовать развитию американской индустрии моды.

В своей речи на мероприятии Браун сказал: "Каждый из вас вдохновил меня на то, чтобы каждый день бросать вызов самому себе в поисках чистого творчества. Моя миссия - ставить творчество во главу угла. Мое обязательство перед вами на этом посту заключается в том, чтобы продвигать все по-настоящему уникальные и разнообразные истории, которые делают американскую моду такой уникальной во всем мире (в самом чистом виде), потому что я считаю, что истинный успех не должен достигаться за счет креативности. В этом сезоне Браун впервые с сентября 2021 года выступил в Нью-Йорке, ранее он уже выходил на подиум в Париже, но все же применил свою театральную сущность к этому событию.

Расположившись в ангаре, зрители могли любоваться экстравагантным зрелищем: планетами и звездами, подвешенными к потолку над разбившимся бипланом, который стоял в центре взлетно-посадочной полосы. Сама коллекция состояла из вариаций фирменного деконструкционного пошива Брауна, стеганых космических костюмов, шелковых платьев с принтом и обновленной классики, каждая из которых была представлена в рамках показа, посвященного истории о Маленьком принце.

Стремление Брауна поддерживать и развивать американское производство и дизайн также нашло отражение в модельном ряду выставки NFYW в этом году, где начинающие дизайнеры продемонстрировали свои изделия, что многие посчитали их первым показом. Среди них были Майя Джей, дизайнер удостоенного премии Amiri бренда Ayama, которая представила женственный взгляд на свои коллекции, обычно выдержанные в мужском стиле, и Кейт Бартон, дизайнер, специализирующийся на технологически продвинутых производственных процессах для своей линии вечерней одежды.

Между тем, рядом с новыми лицами были знакомые люди, уже известные в отрасли, но представляющие новый взгляд на свою работу. Креативный директор HERV LegG r Кристиан Юуль Нильсен представил на выставке NYFW свой минималистский бренд Aknvas, который участвует в выставке уже во второй раз.

Таким же новым, но узнаваемым лицом стал Роберт Родригес, бывший дизайнер Dior, который начал самостоятельную деятельность, выпустив свой новый бренд роскошной вечерней одежды Kolston. Эта линия, казалось, объединяла искусство и роскошь, а презентация проходила рядом с экспрессионистскими картинами Вики Барранге.

Херон Престон был еще одним известным новичком на NYFW, представляя свой одноименный лейбл на мероприятии спустя почти шесть лет после своего последнего показа на Неделе моды в Париже. Хотя большая часть его коллекции была направлена на то, чтобы подчеркнуть важность вторичной переработки, Престон также воспользовался возможностью представить свою первую коллекцию лыжной одежды. Благодаря этому переезду Престон присоединился к растущей группе дизайнерских брендов, делающих свои первые шаги в сфере зимних видов спорта. Такие бренды, как Louis Vuitton, Armani и Off-White, также недавно выпустили коллекции, ориентированные на рынок.

Это происходит по мере того, как сегмент выходит на путь значительного роста, и WWD заявляет, что внутренний рынок лыжных курток в США, как ожидается, достигнет 2%. Годовой объем продаж к 2031 году составит 26 миллиардов долларов, что превышает оценку рынка лыжного снаряжения Verified Market Research в 1,45 миллиарда долларов в 2022 году.

Еще одним новатором стал Джонатан Симхай, который представил первую коллекцию своего одноименного бренда под новым названием Simkhai “сбрасывая Джонатана". Название refresh изменило идентичность бренда, что выразилось в переходе к пошиву одежды и создании традиционных изделий, подчеркивающих мастерство мастеров.

В то время как большая часть коллекции AW23 была посвящена иранским производственным методам Симхая, что проявилось в использовании им кружев, сотрудничество бренда с Wolford также проявилось в боди и одежде, в которой использовались фирменные приемы дизайнера. Постоянные посетители Недели моды рассказывают о своих стратегиях.

На самом деле, коллаборации присутствовали на большей части NYFW. Однако, по сравнению с европейскими подиумами, нью-Йоркские были более утонченными по внешнему виду и представлены в виде линий аксессуаров и обуви.

Компания Khaite, например, продемонстрировала на подиуме свои очки в партнерстве с Oliver Peoples, в то время как Кейт Спейд представила линию одежды Pantone в зеленой тематике, а Heron Preston и Area продемонстрировали обувь в сотрудничестве с Zellerfield и Serigo Rossi соответственно. Хотя сотрудничество - это не совсем новая форма маркетинга, оно дает возможность привлечь новых клиентов.

Это особенно актуально для брендов, представленных на выставке NYFW, где дизайнеры, возможно, имеют меньший охват, чем у таких гигантов роскоши, как Gucci или Prada, которые ранее сотрудничали с крупнейшими производителями спортивной одежды. Тем временем другие бренды активно стремились привлечь внимание более молодой аудитории: “одни - благодаря обновленному дизайну, другие - благодаря отсылкам к поп-культуре.

В то время как вернувшийся на NYFW Родарте (Rodarte) предложил готический образ коктейльных платьев, для которого CFDA сослался на популярную в среду программу Netflix, Кристиан Сириано представил образы, вдохновленные культовой классикой 90-х Clueless, которая уже была представлена в рамках кампании финансовой компании Rakuten по подготовке к Суперкубку 2023 года. Обновленный взгляд на молодежь был особенно заметен на выставке Coach, где креативный директор бренда Стюарт Вевер поставил во главу угла принципы молодого поколения.

Результатом стало представление американского наследия Coach глазами нового поколения, говорится в пресс-релизе, которое проявляется в юношеских пропорциях и модернизированной классике. Вевер также приложил все усилия, чтобы подчеркнуть недавнее стремление Coach к округлости. Это можно увидеть в изделиях готовой одежды и аксессуарах, изготовленных из переработанных материалов, а также в расширении программы бренда (Re)Loved, изначально посвященной сумкам, которые раньше были популярны, на обувь и ювелирные украшения. Была представлена коллекция кожаных кроссовок, верх каждой из которых был изготовлен из переработанных сумок Coach, а украшения были переосмыслены из переработанных винтажных предметов.

Однако бренд Khaite, который остался верен своим корням, вновь представил коллекцию класса люкс, ориентированную на потребителя, ориентирующегося на новые тенденции. Силуэты были структурированными и строгими, что контрастировало с использованием более мягких текстур, таких как плюшевая дубленка, многослойный шифон и гладкий трикотаж.

Смотрите также:

Как создать информационный YouTube-канал для печатного СМИ http://euroelectrica.ru/kak-sozdat-informatsionnyiy-youtube-kanal-dlya-pechatnogo-smi/.

Интересное по теме: Сваи винтовые купить спб для надежности вашего фундамента

Советы в статье "Шары с гелем с доставкой для яркого праздника без лишних хлопот" здесь.

Несмотря на то, что ассортимент пальто в пол, изысканных корсетных изделий и качественного трикотажа, казалось бы, пришелся по душе публике, расположение подиума было достойным внимания. Показ проходил в первом в истории флагманском магазине Khaite, который открылся 16 февраля в рамках плана бренда по расширению в течение следующих пяти лет после того, как его выручка превысила 100 миллионов долларов, сообщает WWD. Само пространство, казалось, отражало индустриальную и творческую обстановку в Сохо, благодаря использованию объемной архитектуры и отсылок к природе окружающей среды.

Избранное в социальных сетях.