5 выдающихся шоу LFW для SS23
Поскольку весенне-летняя Лондонская неделя моды 2023 года пришлась на период национального траура по королеве Елизавете II и ее похорон, существовала неопределенность в отношении того, как пройдет мероприятие, особенно после того, как известные бренды Burberry и Раф Саймонс отказались от участия в нем.
Однако новые лондонские дизайнеры, от Молли Годдард до Эдварда Кратчли, воспользовались случаем и представили свои коллекции, одновременно отдавая дань уважения королеве, которая верила в поддержку творчества и дизайна. Несмотря на то, что мода теперь распространилась и на Милан, коллекции Молли Годдард, Эрдема, Эдварда Кратчли, Реджины Пе и Боры Аксу по-прежнему оказывают влияние.
Молли Годдард Отправной точкой для коллекции Молли Годдард SS23 стали красные ковровые дорожки до появления Интернета, когда одеваться было больше для вечеринки и для себя. Годдард добавила, что это была эпоха, когда люди не позировали, а выглядели так, будто им весело.
Дизайнер также сослалась на работы кутюрье Чарльза Джеймса и то, как он играл с формой и пропорциями, вдохновляя ее в этом сезоне. В заметках о показе Годдард добавила, что ей было интересно доводить ткани до крайности, используя качества каждой ткани и позволяя ей выполнять свою работу.
Результатом стал веселый, безудержный взрыв цвета и объема, который все привыкли ожидать от Goddard. Да, были яркие тюлевые платья и комбинации, но также были вечерние платья сложного кроя из хлопка и бальные платья из джерси. Они сочетались с элегантным кроем, вязаными толстовками, бомберами в складку и топами с оборками в стиле китч и юбками в тон. Годдард завершила показ классическим свадебным нарядом - фатиновым платьем больших размеров, подходящим для современной модницы, которое великолепно смотрелось на фоне развлекательного центра Seymour.
Эрдем Весной-летом 2023 года Эрдем изучал искусство реставрации, проводя время с экспертами по реставрации в Британском музее, Тейт, Музее Виктории и Альберта и Национальной галерее. "Знания, мастерство и самоотдача, необходимые при реставрации, - это как интуитивная, так и техническая форма творчества", - объяснил дизайнер в своих заметках о выставке. "Это требует увлеченности реставратором, над отдельными деталями один реставратор может работать до 20 лет. Коллекция исследует разницу между заботой и одержимостью в стремлении к сохранению". В рамках своего исследования он стал свидетелем того, как вышитое платье 18-го века было воссоздано с помощью сложной структуры тюля, и это вдохновило его на создание коллекции, которая исследует разницу между заботой и одержимостью в стремлении к сохранению.
Это вылилось в исследование незавершенного, в различные стадии реконструкции, такие как обтрепанные подолы, выцветший текстиль и лоскутный ремонт платьев. В некоторых образах Эрдем даже использовала тюлевые мешки для пыли, похожие на вуали, чтобы защитить их от непогоды. Эрдем также посвятил свое шоу SS23 Ее Величеству королеве, представив серию платьев в траурном стиле с черной вуалью. Эдвард Кратчли Лауреат премии Woolmark Эдвард Кратчли (Edward Crutchley) назвал древнегреческого морского бога Протея вдохновителем своей коллекции SS23, исследуя различные варианты одежды - от изысканных платьев до облегающих платьев, стрингов, украшенных кристаллами, и бюстгальтеров без чашечек. Кратчли, который работал с Ким Джонс в Dior и Louis Vuitton, также продемонстрировал, почему он является мастером в подборе тканей, представив новый мерцающий жаккард cloqu.
Ткань была разработана специально для этой коллекции, представляющей собой новую интерпретацию cloquE, в виде двойной ткани с жаккардовым эффектом, придающим ей особую чувственность. В некоторых образах алюминий был вплетен для создания складок, в то время как в других люрекс придавал радужный блеск, передавая мощь моря.
На протяжении всей коллекции Крачли подчеркивал изменчивую природу моря, вдохновляясь волнами, движущимися медузами и водной растительностью, трепещущей под водой, создавая плавные и неземные силуэты. Были трикотажные платья body-con с голографическими волнами из пайеток, складками, расшитыми вручную, и инкрустациями из бисера, а также другие, которые, казалось, повторяли рисунок морского дна, дополненный воздушными пузырьками.
Также была представлена серия моделей темно-синего цвета - от мини-платья с оборками на рукавах до макинтоша макси-длины и куртки-бомбера из нейлона с эффектом воды, изготовленного из граненой пряжи, преломляющей свет. А в качестве финала Крачли представила платья от кутюр из люрекса и шелка, которые красиво переливались даже при ярком освещении подземной автостоянки.
"Я не пытаюсь притворяться, что создаю одежду от кутюрье, но за последний год у меня появился опыт работы в сфере моды, который сформировал мой подход", - объяснил Кратчли в заметках о выставке. Для меня кутюр - это место, где вы можете воплотить свои идеи в жизнь.
Работа выходит на максимально возможный уровень, насколько вы можете себе представить. Я меньше боюсь. Режина Пе Для SS23 Реджину Пе вдохновила цитата Толстого: "В этом мире можно жить великолепно, если знать, как работать и как любить", и то, что, будучи написанными более 100 лет назад, они не относились бы к женщинам. Имея это в виду, Пе продемонстрировал торжество женщин и то, что значит любить и работать - два краеугольных камня нашей человечности, согласно Фрейду.
Результатом стала коллекция, наполненная женственным кроем, от коротких юбок до драпированных брюк, а также ее фирменными скульптурными формами и прозрачными топами, юбками и платьями на пуговицах, которые можно носить как с комбинациями, так и без них. В коллекции также были представлены белые и расшитые заплатками двухцветные модели из органического денима, которые были выполнены в непринужденном стиле и украшены деталями ручной работы, а также купальники из переработанного нейлона с двойными бретелями на бретельках и на одно плечо, украшенные фирменным кольцом из смолы.
В линейку SS23 также вошло новое семейство сумок knot, которые представлены в двух вариантах: в виде коробок для предметов и в виде ведер через плечо, а также новая сумка на цепочке для переноски и обновленная сумка-банан с новыми деталями ремешка. Bora Aksu Лондонский турецкий дизайнер Бора Аксу представил "анахроничный образ мечты" для коллекции весна-лето 2023, вдохновленный работами писателя Генри Даргера и акварелями художника Марселя Дзамы, в котором он исследует взаимосвязь между невинностью и извращением.
Смотрите также:
Adidas запускает цифровые продукты на Roblox http://euroelectrica.ru/adidas-zapuskaet-tsifrovyie-produktyi-na-roblox/.
Интересное по теме: Saxx назначает Тома Берри генеральным директором
Советы в статье "Николь Кидман - новый представитель бренда Balenciaga в сфере роскоши" здесь.
Это было продемонстрировано в изделиях, которые подчеркивают грань между утонченностью и решительностью", - объяснила дизайнер в заметках к показу, а также поместила женственность в центр творческого процесса. Аксу также продолжил исследовать идеи эскапизма и фольклорного повествования, представленные в предыдущих сезонах, используя элементы дизайна в стиле милитари, такие как медальоны, пояса и крой, в сочетании со своими фирменными оборками и тюлем, живописными мотивами и пастельной цветовой палитрой.
В этом сезоне Аксу также продолжил внедрять в свою работу более экологичные дизайнерские решения: многие шелка и атласы, использованные в коллекции, были взяты из рулонов бракованных дизайнов и поврежденных материалов.
