Возвращение сексуальности в моду при одновременном пересмотре гендерных норм

Завсегдатай международных подиумов Тедди Квинливан, которая в 2017 году на пике своей модельной славы стала трансвеститом, рассказала гостям на форуме разнообразия Fairchild Media Group на прошлой неделе, что мы действительно стоим на пороге культурного перелома.

Выступая на дискуссии под названием «Переосмысление сексуальности и стиля для любого пола», что для этого потребуется? она сказала, что общество, наконец, готово принять новые формы гендерного самовыражения и представления о сексуальности, которые выходят за рамки клише. «Творчески преодолевать новые границы и переписывать правила — это более революционно, чем просто надевать платье на мальчика», — говорит Квинливан, которая впервые была замечена креативным директором Louis Vuitton Николасом Гескьером и работала в Gucci, Marc Jacobs, Fendi, Caroline Herrera, Dries Van Noten и Dior, и это лишь некоторые из них.

Концепция мальчика в платье — это чрезмерное упрощение гендерной изменчивости, и, по мнению Квинливана, она уже устарела. Мы можем сделать это менее очевидным и поверхностным способом. Этот своевременный разговор совпал с открытием выставки «Создание мужественности, искусство создания мужской одежды» в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, и всего за несколько дней до того, как Тимоти Шаламе позаимствовал женскую одежду с показа Николя Гескьера «Весна 22″ для своего образа без рубашки на церемонии вручения премии «Оскар», состоящего из узких брюк и брюк на заказ. укороченный жакет, расшитый бисером. Мода больше, чем любая другая профессия, связана с идентичностью и самовыражением, но Куинливан не понимает, почему гендер так прочно укоренился в одежде.

К ней присоединился Людовик де Сен-Сернен, 27-летний дизайнер, который завоевал репутацию на Неделе моды в Париже как вдохновитель мужской одежды. Несмотря на то, что он создает одежду без учета гендера, его основное внимание уделяется не мужскому и женскому, а чувственности и сексуальности.

Его фирменной вещью стали шорты с завязками, которые были распроданы, но он также известен своими блестками на бретельках-спагетти, прозрачными шифоновыми топами с запахом и изделиями в стиле бюстгальтеров, которые носят с брюками с низкой посадкой. Оба спикера — представители прогрессивного поколения, преодолевающего барьеры, которые удерживали международную индустрию моды на одном и том же узком пути с тех пор, как более века назад начались показы мод.

Они познакомились на пике эры Селин, которую Куинливан называет интеллектуальным, антисексуальным периодом в моде, и увидели друг в друге родственные души, которые хотели быть безоговорочно сексуальными. Но сначала Куинливану нужно было уладить кое-какие личные дела.

Несмотря на то, что бремя ношения ее тайны начало сказываться, она сказала, что ее решение раскрыть свою истинную личность было вызвано беспокойством по поводу роста насилия в отношении трансгендерного сообщества при администрации Трампа. Это перевесило любой страх перед потенциальной негативной реакцией на карьеру.

«Я хотела доказать, что трансгендеры могут творить невероятные вещи и не поддаваться на уговоры Джерри Спрингера», — сказала Куинливан, которая считала, что выход в свет на пике ее успеха поможет брендам не растеряться. Если бы они любили ее, когда думали, что она цис-женщина, стали бы они по-прежнему считать ее транс-женщиной? Быть трансгендером было частью ее личности, но не определяло ее.

Возвращение секса в моду Де Сен-Сернен ссылается на таких культурных деятелей, как Роберт Мэпплторп и Мадонна, которые оказали на него особое влияние, и ссылается на мемуары Патти Смит «Просто дети». Его бренд — это личный журнал, который может оказать влияние.

Когда он впервые появился на публике в 2017 году, никто не знал, кто он такой, но анонимность позволила ему создать свой собственный рассказ о том, что он называет гомоэротическим визуальным восприятием. Слово «аутентичность» стало слишком часто используемым в разработке стратегии бренда, но решение де Сен-Сернена принять участие в собственном показе, который состоится осенью 22 года, позволило создателю понять суть и душевный настрой своего бренда.

Смотрите также:

Компания Claridge представила рождественскую елку Louis Vuitton http://euroelectrica.ru/kompaniya-claridge-predstavila-rozhdestvenskuyu-elku-louis-vuitton/.

Интересное по теме: Взгляд на партнерский маркетинг без оглядки

Советы в статье "Тренды подиума Sao Paulo fw24: заправка для латте, технические ткани и многое другое" здесь.

«Я пишу автопортреты, — говорила Фрида Кало, — потому что я — человек, которого знаю лучше всего». Точно так же Де Сен-Сернен использовал свой подиум в качестве холста, потому что не знает другого способа. «Я просто воплощал в жизнь свою мечту, — сказал он, — это послание любви к себе. Куинливан призывает бренды искать только правду, когда они вступают на эту неизведанную, но захватывающую территорию. Бренды стремятся быть как можно более провокационными. По ее словам, это приводит к тому, что люди начинают эксплуатироваться, чтобы добиться известности, стать вирусными. Изучение новых форм выражения гендера и сексуальности будет эффективным только в том случае, если оно будет значимым, а не просто для заголовков. «Нам действительно повезло, что мы можем выразить себя, быть теми, кто мы есть на самом деле», — сказал де Сен-Сернен, который признает, что не все люди находятся в таком положении.

Иногда просто быть честным с самим собой — это самое смелое, что может сделать человек. Но мы здесь не для того, чтобы учить людей, как реагировать на нас.