Станет ли эта неделя моды в Нью-Йорке сигналом к концу движения за бодипозитив?

Утром, когда у меня была запланирована беседа с Лорен Даунинг Питерс, чья книга "Мода до больших размеров: тела, предвзятость и рождение индустрии" только что вышла в свет, в мой почтовый ящик пришло электронное письмо о том, как резко возросли запросы в Интернете на "Диету Марго Робби" после дебюта "Барби".

Это кажется уместным, поскольку тема женского веса, без сомнения, снова поднимется в преддверии очередного месяца моды. После показов на подиуме в прошлом сезоне заголовки New York Post кричали: "Прощай, попа: героиновый шик возвращается", а New York Times задавалась вопросом: "Почему ультратонкие модели вернулись на Неделю моды?" На фоне сообщений о том, что количество моделей среднего и большого размера сократилось почти на четверть по сравнению с предыдущим сезоном критики отмечали такие бренды, как Miu Miu, и таких моделей, как Белла Хадид, за то, что они воплотили в жизнь новый стиль скинни, в то время как другие утверждали, что модель скинни никуда не делась.

Проблемы, связанные с женским телом, часто становятся предметом дискуссий, но относится ли индустрия моды и средства массовой информации в целом к размерам женского тела как к еще одной тенденции, подобной колебаниям длины подола? FashionUnited раскрывает секреты темы с Даунингом Питерсом, прежде чем диалог возобновится. О женском размере как тренде На протяжении всей истории всегда были периоды, когда индустрия моды в той или иной степени включала в себя крупные фигуры, а цикличность заголовков отражает печальную реальность того, что женщины подвергаются крайнему диктату.

На смену округлым фигурам 50-х годов пришли "Твигги" 60-х, физическая сила супермоделей 80-х сменилась уязвимой внешностью беспризорниц 90-х. Даунинг Питерс рассказывает, что одной из самых инклюзивных эпох для крупных женщин были 1920-е годы, несмотря на то, что они ассоциировались с бинтованием груди и вызывающим образом "щеголя".

"Американские производители выпускали одежду с трубчатым силуэтом, который был так популярен в то время, но которая больше подходила для крупных фигур", - говорит она. Мы снова видим, что в 1980 - е годы наступил следующий период, когда в моде были более допустимы крупные фигуры, что не случайно соответствовало широкоплечему силуэту с мягким кроем, предложенному такими дизайнерами, как Джорджио Армани.

Деконструированный костюм позволял выглядеть в моде полной женщине в отличие от очень облегающего силуэта с косым вырезом, популярного в 1930-х годах, который на самом деле требовал стройного телосложения.

По поводу обвинения в том, что движение за позитивное отношение к телу способствует ожирению Размер тела женщин, похоже, является проблемой, которая выводит людей из себя, почти как политика, когда два идеала противостоят друг другу.

Движение за позитивное отношение к своему телу обвиняли, часто с огромной язвительностью, в пропаганде сердечных заболеваний, диабета, общего ухудшения здоровья, в то время как преобладающее мнение или точка зрения по умолчанию, по-видимому, заключается в том, что худоба приравнивается к здоровью. " Превращение этого в дискуссию полностью игнорирует тот простой факт, что подавляющее большинство женщин, особенно в Соединенных Штатах и некоторых частях Европы, даже близко не подходят к тому, что считалось бы нормой или даже средним размером в индустрии моды", - говорит Даунинг Питерс. 67% американок носят одежду 14-го размера и выше, это подавляющее большинство американок.

Такое чрезмерное упрощение расстраивает Даунинга Питерса, который видит в нем незнание реалий жизни женщин и, с более циничной точки зрения, отражает узколобый взгляд бизнеса. " Первое, что нужно запомнить, - это то, что индустрия моды не заботится о нашем здоровье", - говорит она.

Индустрия хочет, чтобы мы покупали вещи. Они являются архитекторами модных тенденций, побуждающих нас покупать больше, заставляющих нас чувствовать себя неуверенно и хотеть использовать моду для изменения себя и своей внешности. Показателем того, что индустрия не вкладывает средства в наше личное здоровье, является коварное постоянство эстетики героинового шика, которая существует уже тридцать лет. По словам Даунинга Питерса, "Витражи" обладают невероятной долговечностью, потому что они действительно являются вершиной подчинения модному идеалу.

Но само название этого заведения напоминает об угасающем человеке.

О терминологии "Я заинтересован в изучении этих более масштабных систем и практик, которые устанавливают нормы и помогают нам понять, что представляет собой тучное тело в ту или иную эпоху", - говорит Даунинг Питерс. њ И стоит отметить, что всякий раз, когда я использую этот термин, я не делаю этого в уничижительном смысле.

Я использую его в научном и активистском смысле этого слова или как нейтральное описание.

Как и другие восстановленные дескрипторы, слово fat вызывает много споров. Возможно, оно более широко используется среди представителей поколения Z, но многие женщины старшего поколения с более крупным телосложением не будут его использовать из-за того, что в прошлом оно наносило им травмы. Другие, которые берут пример с них, находят это слово окутанным неопределенностью и путаницей.

Даунинг Питерс, которая также является университетским преподавателем, рассказывает, что ее школа вводит модель больших размеров, но постоянные дискуссии о драпировках для большей фигуры и вопросах учета размера вызывают значительный дискомфорт среди преподавателей. Так полезен ли термин "Плюс размер", или нам следует использовать что-то, что в большей степени отражает интересы 67 процентов общества? Можно ли включить что-то другое? " Люди действительно воспринимают этот термин как уничижительный, потому что он очень конкретно устанавливает границу между стандартными размерами, которые являются нормальными, и большими размерами, которые являются отклоняющимися", - признает Даунинг Питерс.

Призывы отменить этот термин на протяжении многих лет приводили к появлению альтернативных вариантов, таких как использование "изогнутой моды", которая некоторым кажется более приемлемой. Но, по словам Даунинга Питерса, "до тех пор, пока индустрия моды не станет по-настоящему инклюзивной до такой степени, что любая женщина сможет зайти в магазин и купить одежду от 00-го до 40-го размера, термин "плюс-сайз" будет по-настоящему полезен для навигации на предвзятом рынке".

О том , что в прошлом люди не были толстушками Что касается перспективы достижения истинного равенства размеров, Даунинг Питерс не скрывает своих слов. Я думаю, что это огромная задача. Для этого действительно потребовалось бы кардинальное переосмысление того, как создается мода. В своей книге "Мода до появления больших размеров" она исследует, как появились стандартные размеры в конце 19-го и начале 20-го веков, когда производители стремились расширить производство, основывая свои системы на идеальном типе фигуры, который сохранялся все эти годы.

По данным отраслевых журналов, опубликованным еще в 1915 году, более 30 процентов женщин не могли носить новую стандартизированную одежду массового производства того времени, поэтому идея о том, что в прошлом люди не носили одежду больших размеров, является мифом. Нас заставили поверить, что мода основана на "эффекте приталенности" - явлении, при котором то, что происходит на подиуме, напрямую влияет на то, во что люди будут одеты на улицах.

Но исследования Даунинга Петерсона показывают, что стандартизация массового рынка, появившаяся в индустриальную эпоху, настолько укоренилась в нашей системе, что никакие образы на подиумах или показательные выступления в поддержку бодипозитива не могут ее изменить. О долговечности движения за бодипозитив Мы видели, как общество одобряет более полные фигуры Лиззо, Селены Гомес, Лены Данэм, но теперь возникают вопросы о долговечности движения за позитивное отношение к телу и о том, насколько преобразующим оно было на самом деле.

" Появление моделей больших размеров в журналах и на подиумах совпало с расцветом спортивного стиля и поворотом в сторону комфорта в моде", - говорит Даунинг Питерс. На краткий миг это позволило нам увидеть, возможно, не полное переосмысление того, чем может быть красота, а, возможно, ее слегка расширенную версию, и это позволило среднестатистическому потребителю увидеть, что красота - это конструкция, или что он может чувствовать себя комфортно, творчески и новаторски в своих собственных методах создания образа.

Но модный повседневный силуэт соответствует тому, что общество считает идеальным телом. С появлением движения за позитивное отношение к телу произошли кардинальные изменения: эстетика Y2K. " Возвращение джинсов с низкой посадкой, укороченных топов и других видов одежды требует стройного телосложения, чтобы образ был целостным", - говорит Даунинг Питерс.

Мы отошли от комфорта и принятия тела, или, по крайней мере, от нейтральности к телу, в эпоху, когда популярность Оземпика как средства для похудения соперничает в заголовках газет с появлением героинового шика как модного образа.

Смотрите также:

Японская трикотажная рубашка Profuomo: символ стиля и свободы движений, от дуэта пианистов Lucas &Arthur http://euroelectrica.ru/yaponskaya-trikotazhnaya-rubashka-profuomo-simvol-stilya-i-svobodyi-dvizheniy-ot-dueta-pianistov-lucas-arthur/.

Интересное по теме: Ugg снимает претензии " гуманитариев" после прекращения деятельности PETA

Советы в статье "Сосандар назначает первого креативного директора" здесь.

Об отсутствии движения за большие размеры среди мужчин

Трудно представить бренд, представляющий мужскую моду больших размеров, или модель, которая представляла бы эту категорию так же, как Эшли Грэм, Палома Элсессер или Тесс Холлидей. Действительно ли женщины каким-то образом лидируют в этой области с точки зрения представленности, или дело в том, что мужчины в меньшей степени подвержены категоризации тела?