Недовольство растет в связи с аудитами и сертификациями цепочки поставок

По мнению экспертов, система сертификации, которая должна подтверждать соответствие производителей трудовым стандартам, является крайне неадекватной и бесконечно запутанной. Хотя ситуация улучшилась с 90-х годов, когда индустрию моды потрясли сообщения о том, что продукция Nike создавалась на потогонных фабриках несовершеннолетними работниками, сам процесс по-прежнему оставляет желать лучшего. В последующие 30 лет между мировыми брендами и производителями одежды установились связи, какими бы хрупкими они ни были, и ожидания изменились настолько, что мы говорим о прожиточном минимуме, а не о детском труде.

Но помимо этого, как заявил на прошлой неделе в Kingpins в Нью-Йорке Андре Рагу (Andre Raghu), главный исполнительный директор компании HAP International, занимающейся комплексной проверкой и стратегией глобальных цепочек поставок, индустрия сертификации находится в постоянном пилотном режиме. Вопросы о том, кого должен защищать этот процесс, доминируют в профессиональных разговорах.

Это бренды или производитель? И как потребители могут доверять этикеткам на продуктах, если аудит проводится с неясными мотивами и часто на поверхностном уровне. Заки Салими, владелец первого вертикально интегрированного производителя джинсов в Пакистане Crescent Bahuman, рассказал аудитории Kingpins, что в моей организации 21 процент рабочего времени тратится на аудиты, это примерно 20-26 аудитов стоимостью от 75 до 100 000 долларов в год.

Эти деньги идут в карманы аудиторов, и чем успешнее становится его бизнес, тем чаще его будут проверять. Это стало прибыльным кустарным производством. Рассмотрим такой сценарий: торговая марка привлекла аудитора для проверки одного из своих производителей, которую аудитор должным образом проводит в течение нескольких дней. Вскоре после этого тот же аудитор возвращается к тому же производителю, чтобы провести тот же аудит, но для другой марки.

Несмотря на то, что у него уже есть базовые данные, он начинает все сначала, и именно бренды переплачивают. SLCP — это некоммерческая инициатива с участием многих заинтересованных сторон, направленная на устранение проблем с аудитом в глобальных цепочках поставок, предоставляя инструменты и систему для получения высококачественных сопоставимых данных и повышения прозрачности.

На этой неделе во время крупной выставки розничной торговли NRF, FashionUnited побеседовала с Роджером Майерсоном, вице-президентом по стратегическому развитию отрасли в компании Logility, занимающейся решениями для цепочек поставок, которая работает с данными SLCP. На вопрос о том, кого призваны защитить аудиты, он ответил, что стандарты корпоративной ответственности SLCP защищают работников, ”что, в свою очередь, защищает бренды, поскольку они могут сообщить, что относятся к своим работникам справедливо. Цепочка поставок и реальная ценность сертификации?

В то время как эксперты в целом считают, что бренды ценят прозрачность и хотят соответствовать требованиям и принимать правильные решения, соблазн получить одобрение отвлекает от существенных изменений в трудовых стандартах на зарубежных заводах.

«Когда цель состоит в том, чтобы набрать определенное количество баллов для прохождения проверки, все начинают стремиться к этому», — сказал Салими. Все сводится к тому, чтобы набрать определенное число, а не к чему-либо еще. Кроме того, работникам обычно дают рекомендации о том, как реагировать на действия аудиторов, что стало традицией ухода и инструктажа с единственной целью — пройти аудит с минимальными неудобствами. Производители по-своему недовольны. Они жалуются, что у каждого бренда свой набор критериев, и требуют, чтобы существующие аудиты были распространены среди брендов, создавая базовую линейку, которую затем можно корректировать, тем самым сокращая затраты и время, которые так влияют на их бизнес. В SLCP содержится более 1000 вопросов.

Бренд может выбрать один из трех этапов, которые необходимо выполнить в полном объеме в рамках процесса SLCP, и на это может повлиять то, какой этап запросит покупатель, сказал Майерсон в интервью FashionUnited. Другая проблема заключается в том, что аудиторские проверки часто не устраняют первопричину проблем, которые заставляют аудиторов возвращаться к ним.

Они могут быть связаны с природными условиями, в которых работает предприятие, денежными потоками организации, неэффективным поведением правительств. Все согласны с тем, что аудит должен отражать реальную информацию, а не поверхностный взгляд, который приводит к временному устранению существующей проблемы.

Ожидается, что в ближайшее время будет принято законодательство ЕС, которое привлечет компании и бренды к ответственности за несоблюдение требований. Представители отрасли также внимательно следят за судебным процессом, возбужденным 130 рабочими-мигрантами с фабрики в Таиланде против британского гиганта супермаркетов Tesco и их аудиторской фирмы Intertec.

Рабочие жалуются на ужасные условия на рабочих местах, которые были опасными, непроветриваемыми и переполненными. По словам Джейсона Джадда, исполнительного директора Глобального института труда ILR при Корнеллском университете, который занимается совершенствованием мировой практики в области труда, альтернативы существующей системе уже доступны, потому что мы видели их проблески во время эпидемии Covid.

Новые неожиданные альянсы были созданы, когда производители и профсоюзы в Бангладеш, Камбодже и Мьянме объединились против таких брендов, как Levis, Urban Outfitters и Walmart, которые отменяли заказы на товары, которые уже были выполнены, что имело разрушительные последствия для производителей одежды. Избавьтесь от сертификаций и контрольных списков и сосредоточьтесь на атрибутах, а затем приведите эти атрибуты в соответствие с тем, что компании, правительства и заинтересованные стороны считают важным, — сказал Рагу, который считает, что необходимо повысить доверие к процессу сертификации.

Смотрите также:

Мир моды спускается в Великобритании Манчестер в Шанель показать http://euroelectrica.ru/mir-modyi-spuskaetsya-v-velikobritanii-manchester-v-shanel-pokazat/.

Интересное по теме: Ральф Лорен выпускает дебютную коллекцию Artist in Residence

Советы в статье "Bogner открывает первый автономный концептуальный магазин в Великобритании" здесь.

Используйте инфраструктуру, но применяйте другой подход. Еще одним позитивным шагом для брендов было бы обеспечить, чтобы их директор по устойчивому развитию занимал руководящий пост. Во многих компаниях КСО не имеет силы, сказал Джадд. Но когда товар задерживается или производство приостанавливается, проблемы, которые ранее казались неразрешимыми, внезапно решаются. Несмотря на путаницу, есть пара моментов, с которыми все согласны: инструмент аудита не всегда означает подотчетность, а одобрение аудитора не обязательно приводит к созданию оптимальных условий труда для работников швейных предприятий. Что-то должно измениться.