Неделя моды в Токио — дизайнеры на японском рынке и расширение их кругозора

В минувшие выходные Rakuten Fashion Week Tokyo (FWT) завершила свою серию SS24, в которой еще раз продемонстрировала глобальный целостный подход к таким мероприятиям, поддерживая при этом местную индустрию. И, как всегда, по мере того, как завершается выпуск one edition, уже можно предугадать, что будет дальше и куда может перерасти неделя моды. Азиатским дизайнерам, которые составляют основную часть графика fwtv, участие в неделе моды помогает оценить текущее состояние рынка, а с учетом растущего внимания к международным связям, это также позволило им взглянуть на мир за пределами их нынешних границ.

В этом году в списке появилось больше местных лейблов, а также возросло число международных брендов, что стало частью усилий Rakuten по расширению участия и повышению узнаваемости бренда. Это также шло рука об руку со многими рассуждениями дизайнеров о том, почему они вообще присоединились к FWT. Что особенно актуально для Такеши Китазавы из Dressedundressed, который завершил неделю моды заключительным показом сезона.

Следуя теме «Автопортрета», на цифровой презентации бренда были представлены перевернутые горизонтальные изображения, которые отражались в них самих, когда модели проходили по освещенному подиуму. Для дизайнера основная миссия участия в выставке FWT, частью которой они являются с сезона осень-зима 2012, заключалась в том, чтобы представить концепцию бренда более широкой аудитории.

» Мы ценим важность последовательного представления наших работ», — сказал дизайнер в интервью FashionUnited. Японские потребители и их готовность поддерживать дизайнерские бренды Это, в свою очередь, привело к появлению множества новых возможностей для бизнеса и сотрудничества как внутри страны, так и за рубежом для бренда, способствуя его общей глобальной экспансии.

То же самое можно сказать и о многих других участвующих дизайнерах, в том числе о Йохее Оно, который также сообщил, что получил больше запросов из-за рубежа, и о тайваньском бренде Seivson, основанном Цзы Чин Шеном, который в настоящее время возглавляет бренд, и о Сонг Ми Чжин, который постепенно выходит на японский рынок благодаря модной индустрии. неделю и сейчас считает, что около 5% ее клиентской базы приходится на эту страну. На выставке SS24 Сивсон представила коллекцию женской одежды, в которой акцент был сделан на офисной одежде, подчеркивая «личностный магнетизм женщины-профессионала», и образы, которые рассчитывали привлечь японских потребителей, которые, по словам Чин Шена, были более готовы платить за дизайнерские товары более высокие цены, чем на Тайване.

Таким образом, задача бренда состояла в том, чтобы найти баланс между ценообразованием и дизайном, чтобы прийти к окончательной цене, которая устраивала бы обе стороны. Однако, похоже, что Seivson до сих пор добивалась успеха в этой области. Недавно, во время презентации в универмаге Isetan в Токио, бренд сообщил о самых высоких продажах среди всех участников, что отражает важность города для Seivson в целом. Чин Шен отметил: «Вотоке — город со своей культурой и давней приверженностью ремесленному мастерству, и я ценю это культурное постоянство.

Многие бренды здесь имеют высокий уровень узнаваемости, и есть уникальные поклонники различных стилей. Местная культура не исчезнет из-за появления новых вещей. Рынок гораздо более восприимчив, чем Тайваньский, и он очень чувствителен к моде. Токио действительно является крупнейшим городом моды в Азии. Приехав сюда, я надеюсь не только покорить новый рынок, но и верю, что мои проекты уникальны в Токио. Я верю, что они будут востребованы на рынке и помогут нам расширяться.

Диверсификация методов продаж сопряжена с определенными трудностями Однако, когда речь заходит о миссии глобальной экспансии, конечно, возникают проблемы. Дизайнер Cinoh Такаюки Чино (Takayuki Chino), представивший коллекцию SS24, в основе которой лежит повышенный интерес к функциональному дизайну, объяснил это как необходимостью производства в зависимости от региона (“Азиатские размеры, как правило, намного меньше, чем на Западе“), так и необходимостью иметь высокие цены при низких затратах. признание.

Дизайнер Dressedundressed, которая уже сотрудничает со складами в Японии и за рубежом, рассказала: » В последнее время в бизнесе возникают проблемы, связанные с языковыми барьерами как на внутреннем, так и на международном рынках, физическими особенностями и диверсификацией методов продаж. Это непростые задачи, но мы стремимся решать их одну за другой.

Кроме того, Китазава, по-видимому, хорошо осведомлен о различиях между клиентами из разных стран. Тем не менее, для них это не препятствие, а возможность исследовать новые области. Они добавили: » К конечным пользователям мы относимся как к бесполой и разнообразной аудитории. Мы ценим не только различия между внутренним и международным рынками, но и разнообразие и философию, выходящую за рамки визуального дизайна.

Поддержка новых брендов и содействие возвращению устоявшихся брендов Заглядывая в ближайшее будущее, становится ясно, что многие дизайнеры fwtv уже на пороге расширения. В то время как Chino из CINOHV стремится укрепить магазины бренда, управляемые напрямую, Джунья Каваками из Seven by Seven присматривается к физическим торговым площадям. Дизайнер основал бренд в 2013 году после возвращения в Японию из Сан-Франциско, что повлияло на создание коллекции SS24. Его работа основана на переработке винтажной одежды, придании особой ценности архивным коллекциям для создания новой одежды. Рассказывая о своем дизайнерском процессе, Каваками сказал: «Я создаю продукты, фокусируясь на материалах и техниках, с которыми сталкиваюсь в данный момент, а также на эмоциях, которые испытываю, когда хочу что-то создать.

Такая концепция также нашла отклик у потребителей.

Японский бренд уже наладил отношения с онлайн-платформами класса люкс, такими как Farfetch и Maillot, и представил свою первую выставку в Париже еще в январе, при этом Каваками отметил, что он «хорошо осведомлен о признании бренда за рубежом». Тем не менее, дизайнер не намерен останавливаться на достигнутом.

Он поделился: «В октябре мы открываем флагманский магазин. Мы хотели бы пообщаться с покупателями там и в других местах, где они смогут насладиться брендом.

Как и другие, Каваками надеется, что Rakuten FWT сможет продолжать развивать свою платформу, чтобы помочь другим брендам достичь уровня, аналогичного тому, который был достигнут Seven by Seven, поддерживая их в их выходе на рынок и помогая им донести свои собственные идеи. Чин Шен из Seivson поддержал это мнение, но подчеркнул, что известным брендам необходимо учитывать особенности города, добавив: «Я надеюсь, что более успешные японские бренды с международным признанием вернутся в Токио, сохранив статус и международную известность Токийской недели моды».

Дизайнер Dressedundressed также подчеркнул идею более широкой поддержки со стороны индустрии. Китазава заключил: » Мы ожидаем расширения, которое послужит выходом на международную арену и будет способствовать участию различных брендов». Мы считаем, что это предоставит японской индустрии моды больше возможностей для общения с миром. Мы считаем, что для достижения этой цели важно, чтобы каждый бренд, включая наш собственный, представлял выдающиеся работы.

Неделя моды Rakuten в Токио и ее растущий акцент на глобальную инклюзивность Неделя моды Rakuten в Токио SS24: 5 тенденций, которые доминировали на подиуме

Смотрите также:

Аренда яхты в СПб для незабываемого отдыха на воде и роскошных мероприятий http://euroelectrica.ru/arenda-yahtyi-v-spb-dlya-nezabyivaemogo-otdyiha-na-vode-i-roskoshnyih-meropriyatiy/.

Интересное по теме: Нержавеющие дымоходы от Lira-LTD надежность, стиль и долговечность

Советы в статье "Бывший директор Bogner назначен исполнительным директором Esprit" здесь.

Неделя моды Rakuten в Токио возвращается с акцентом на местные бренды и мастерство мастеров