Неделя моды в Париже: Роскошь делает ставку на тихие гавани
Насыщенная модными штрихами Неделя женской моды в Париже AW23 возродила определенное представление о парижской роскоши. В то время как элитная мода не переживает кризиса, ее бренды не отказываются от традиционных ценностей, воплощенных в облике французской столицы, мифе о парижанке или творческом наследии дома. В этом сезоне в официальном календаре Французской федерации высокой моды (FHCM) было зарегистрировано 106 показов. Это число соответствует показу женской коллекции AW23, представляет собой ядро Недели моды, вокруг которого вращаются многие мероприятия. По этому поводу Жан-Лу Ребур, основатель PR-агентства Faxion, сказал: "Большинство [брендов] очевидно, что мы стремимся к официальному календарю для прессы и спонсоров, однако это , по-видимому, не является [существенным] условием для организации мероприятий во время PFW, поскольку парижская подпись этого достаточно, чтобы завоевать определенное доверие у игроков отрасли за рубежом".
Ребурс также отметил, что многие иностранные компании все чаще воспринимают Париж как плацдарм для интернационализации. Несколько примеров: итальянский бренд Palm Angels, принадлежащий Farfetch, появился в календаре FHCM в этом сезоне, а американские The Row и Vaquera представлены в Париже с 2022 года.
Кроме того, есть иностранные федерации, которые приехали в Париж в рамках программы "Добро пожаловать в Париж", такие как Serbia Fashion Week и Arab Fashion Council. Создавая синергию, эта насыщенная программа мероприятий также усиливает конкуренцию. Париж всегда будет Парижем: "Париж заставляет вас мечтать, а Париж заставляет вас продавать", - заявила Торгово-промышленная палата Париж-Иль-де-Франс (CCIP-IDF) в отчете за 2014 год. Поэтому в этом сезоне, в условиях глобализации и сложного геополитического и экономического контекста, некоторые парижские бренды решили извлечь выгоду из своей географической идентичности, особенностей своей ДНК и мощной коммерческой силы.
Компания Dior, одна из движущих сил LVMH group, решила в этом сезоне "углубить французский стиль вокруг трех выдающихся личностей: Катрин Диор, Эдит Пиаф и Жюльетты Гржо", - говорится в анонсе показа. Около 100 силуэтов (точнее, 96) были одеты в наряды в стиле 1950-х годов под музыку Эдит Пиаф "Non, je ne regrette rien", название которой также появилось на футболках.
Голос этого выдающегося деятеля французской культуры сопровождался деталями на почтовых открытках, которые уже сейчас так привлекают туристов и любителей столицы. Эти аксессуары, предназначенные для азиатских и американских покупателей, были представлены в виде ожерелий, серег и колец с Эйфелевой башней.
Со своей стороны, дом Balmain перевернул страницу в истории очков, предложив интимный показ, который навевает воспоминания о парижской изысканности и гламуре, а также об образе старомодной высокой моды, основанном на представлении мира о Париже. Украшения и ретро-дух - этот набор был вдохновлен "Новым французским стилем", введенным Пьером Бальменом в 1945 году, когда был основан дом." Для сегодняшней интимной презентации в уменьшенном формате мы хотим избежать каких-либо преувеличений, связанных с Неделей моды, и вместо этого привлечь внимание непосредственно к стойкой силе и исключительной долговечности неподвластных времени изделий, созданных лучшими мастерами Парижа", - пояснил Оливье Рустен, креативный директор дома, в заявлении, направленном в редакцию
Объединенная мода. Еще одним домом группы LVMH, который обратился к французскому вдохновению, стал Louis Vuitton. Люксовый бренд, деятельность которого становится все более разнообразной (чайная комната, мебельный магазин, потенциальный отель..), также напоминает о своих трехцветных корнях в своей коллекции AW23." Что такое французский стиль? - спрашивает Louis Vuitton в своем пресс-релизе. Бренд ответил на этот вопрос, создав 44 женских образа, которые были представлены в понедельник в отделанных панелями салонах Музея Орсе.
Художник-постановщик Николя Гескье, виртуоз в смешении жанров и эпох, разработал силуэт, в котором классика сочетается с эклектикой. Длинные шарфы, напоминающие о французском стиле, платья без бретелек небрежного покроя и удобные андрогинные модели - все это было представлено в нейтральной цветовой гамме с сильным акцентом на серый.
Образ парижанки, этой "тихой гавани", этого "нематериального наследия", как написала Эммануэль Ретайо в своей книге "Парижанка", также был возрожден молодым лейблом Pressiat, запущенным в 2021 году. История показа AW23 рассказывает о "красивой парижской буржуазной женщине, которая оказывается в парижском районе красных фонарей Пигаль".
В коллекции представлены слегка провокационные модели бренда: юбки-футляры с корсетной шнуровкой, виниловые тренчи, кардиганы в стиле панк и прозрачные изделия, которые сейчас в моде. В целом, Парижская неделя моды в массовом порядке воспроизвела стереотипный образ парижанки: непринужденные линии, сочетающиеся с небрежностью, темные нейтральные оттенки и много черного. В CourrЁGes жакеты и длинные пальто, казалось, небрежно сидели на плечах в стиле, напоминающем о Карин Ройтфельд, бывшем главном редакторе Vogue France, в то время как в Gaucher минималистичный, лаконичный шик придавал коллекции атмосферу "я не такой, как все". Однако как для поколения Z, так и для миллениалов Париж - это еще и яркая цветовая палитра, которую Эмили Купер использовала в серии Emily in Paris.
Харрис Рид, новый креативный директор французского модного дома Nina Ricci, принял это во внимание. На его первом показе были представлены яркие оттенки, объемные модели от кутюр и в целом такие же эффектные образы, как на актрисе в сериале Netflix. Все это было представлено актерами в силуэтах больших размеров, которые в этом сезоне стали противовесом росту числа худощавых моделей. Коммерческая привлекательность архивов В отчете, опубликованном в 2022 году, платформа по продаже подержанных вещей Vestiaire Collective оценила рынок подержанной одежды и предметов роскоши в 100-120 миллиардов долларов, что в три раза больше, чем было тремя годами ранее.
Эта основополагающая тенденция делает творческое наследие брендов класса люкс более востребованным, чем когда-либо. Поэтому неудивительно, что в этом сезоне они активно обращаются к своим архивам, очень настойчиво описывая свое наследие. В первую очередь, в пресс-релизе Isabel Marant упоминалась "идея переосмысленного гардероба", что может вызвать ощущение дежавю. Но, как бы то ни было, такой подход позволил бренду воплотить свою французскую ИДЕЮ в сексуальных болотных сапогах и непринужденной одежде.
Прекрасная коллекция, которая, вероятно, понравится его американским покупателям, где у него есть несколько магазинов и где в 2022 году откроется крупнейший флагманский магазин. Отметим также, что бренд запустил свою платформу для перепродажи в 2021 году, чтобы восстановить контроль над рынком подержанных товаров, на котором в основном доминирует бизнес C2C. Ориентация коллекций на прямые ссылки на собственные архивы позволяет люксовым брендам повышать свой рейтинг популярности на таких секонд-хендовых площадках, как Vestiaire Collective или Collector Square.
Действительно, в период, следующий за Неделями моды, на этих специализированных веб-сайтах часто наблюдается рост запросов, связанных с брендами, которые принимали участие в показе мод. И это явление становится еще более заметным, когда бренды упоминают о своем наследии.
В Saint Laurent вдохновением послужило то, что бренд назвал "сутью классического стиля Ива Сен-Лорана": костюм с юбкой с острыми плечами, который в 1980-х годах носила Катрин Денев, клиентка и подруга кутюрье-основателя. Дело дошло даже до роскошных люстр в отеле Intercontinental, где когда-то были представлены коллекции дома.
Возрождая свою парижскую ДНК, Saint Laurent, как и Balmain, безоговорочно ссылается на свое творческое прошлое, и поэтому можно ожидать, что популярность его винтажных вещей возрастет благодаря Vestiaire Collective, платформе, в которую Kering, люксовая группа, к которой принадлежит бренд, инвестировала пять процентов в 2021 году. Показ Paco Rabanne стал одним из самых эмоциональных на Неделе моды в Париже.
Смотрите также:
Японская трикотажная рубашка Profuomo: символ стиля и свободы движений, от дуэта пианистов Lucas &Arthur http://euroelectrica.ru/yaponskaya-trikotazhnaya-rubashka-profuomo-simvol-stilya-i-svobodyi-dvizheniy-ot-dueta-pianistov-lucas-arthur/.
Интересное по теме: Ugg снимает претензии " гуманитариев" после прекращения деятельности PETA
Советы в статье "Сосандар назначает первого креативного директора" здесь.
Он стал первым после смерти ее основателя в феврале 2023 года. Была продемонстрирована серия архивных работ, записанных на аудиокассету, на которой можно было услышать, как покойный дизайнер рассказывает о своей работе. Избранное произведение: "Вы не можете быть дизайнером будущего, потому что будущего не существует. Я считаю себя современным модельером. Я работаю для современной моды, используя современные технологии и материалы. Будущее? Я не знаю, что это". По этому случаю было представлено множество платьев с драгоценными камнями, которые, как предполагалось, предназначались для красных дорожек. Использование материалов отражает суть дома, известного тем, что еще в 1966 году он предлагал платья из нетрадиционных материалов для кутюрье.
Новые главы.
