Неделя моды Rakuten в Токио возвращается с акцентом на местные бренды и мастерство изготовления

С тех пор как год назад Япония начала смягчать свои ограничения по борьбе с Covid, страна продолжает восстанавливаться, пытаясь вдохнуть новую жизнь в свою внутреннюю индустрию моды. Это было главной задачей AW23-й недели моды Rakuten Fashion Week в Токио (FWT), которая впервые с начала пандемии заработала практически в полную силу. В период с 13 по 18 марта в официальном календаре приняли участие в общей сложности 58 домов моды, 42 из которых представили очные показы на подиуме, а остальные 16 выбрали цифровые презентации.

Этот сезон стал первым с тех пор, как по всей стране были сняты ограничения, связанные с Covid-19, и правительство теперь нацелено на улучшение внутренней экономики. Это также то, что компания Rakuten, главный спонсор недели моды, решила поддержать с тех пор, как впервые приняла участие в этом мероприятии. Технологическая компания предоставляет широкий спектр услуг как в Японии, так и за рубежом, при этом одним из основных направлений ее деятельности в крупнейшей отрасли — электронной коммерции — является сфера моды. В последние годы Rakuten наращивает свои усилия в этом секторе, например, запускает сайт в США и вводит новые категории, такие как мода класса люкс.

Однако после пандемии компания сосредоточила свои усилия на поддержке местных брендов. Место Rakuten на неделе моды: тогда и сейчас Компания Rakuten выступила спонсором FWT в конце 2019 года, незадолго до того, как разразилась пандемия, вынудившая мир закрыться, что поставило вопрос о том, как будет проходить неделя моды.

Компания была полна решимости продолжать оказывать поддержку, несмотря на сложные условия. В ответ Rakuten обратила свое внимание на то, как она могла бы поддержать индустрию моды в Токио в целом, сделав особый акцент на том, чтобы сделать моду в регионе более привлекательной для покупателей, прессы и общественности. Первые шаги? Чтобы вернуть сильные японские бренды на рынок FWT. В рамках своих усилий Rakuten запустила проект By R’ в 2020 году в связи с тем, что бренды не смогли участвовать в показах мод за рубежом из-за ограничений, связанных с пандемией. В рамках этой инициативы, которая продолжается на протяжении каждого сезона с момента ее создания, организация стремится поддержать дизайнеров, которые выходят на сцену FWT, чтобы представить свои последние коллекции, и побудить их вернуться на родину.

Для этого выпуска брендами By R’, как выяснилось, были TakahiroMiyashitaTheSoloist и Chika Kisada, последний из которых не проводил показов в Токио уже шесть лет. Наряду с распродажей товаров ограниченным тиражом для каждого из брендов-участников Rakuten Fashion, инициатива также была направлена на расширение их присутствия благодаря программе онлайн-слияния с офлайн (OMO) в этом сезоне.

В частности, в универмаге Shibuya Parco открылся ограниченный по времени магазин TakahiroMiyashitaTheSoloist и девяти других брендов из Японии и со всего мира. Каждая инициатива в рамках проекта By R’ направлена на то, чтобы стимулировать усилия Rakuten по возвращению брендов в столицу, поддерживая их инициативы в широком масштабе.

Это не означает, что Токио разорвет связи со своими западными коллегами. На самом деле, FWT видит свою роль прямо противоположной: вместо этого она стремится стать инкубатором для японских талантов, которые затем надеются получить место в Париже или Милане, что ранее уже удавалось таким, как Иссей Мияке, Comme des Gargeons и Йоджи Ямамото.

На это обратил внимание исполнительный директор Rakuten group Рио Мацумура, который сказал в беседе с FashionUnited: «Если вы посмотрите на историю между FWT и Парижской неделей моды, многие известные японские бренды начинали свою деятельность в Токио, а затем перебирались в Париж. Мы действительно стремимся к тому, чтобы еще больше ускорить развитие этого направления.

В этой связи мы считаем, что у нас должна быть возможность наладить сотрудничество между Токио и Парижем или провести другие недели моды за пределами Токио. Сейчас мы только начали изучать возможности. Другими способами, с помощью которых Rakuten стремилась добиться позитивных изменений в организации мероприятия, была расширенная цифровизация, которая также все чаще применялась на самих выставках благодаря использованию голограмм и других технологий. Однако, по мнению Мацумуры, этот аспект был особенно важен, когда речь заходила о распространении контента во время пандемии, когда была большая зависимость от прямых трансляций показов мод через центр электронной коммерции Rakuten.

Этот фактор сохранился и в последнем сезоне, поскольку является особенно важным отличием недели моды тогда от нынешней, открытие мероприятия для конечного потребителя“ — аналогичный шаг, недавно принятый многими на Неделе моды в Милане. «Недели моды обычно ориентированы на бизнес и заинтересованные стороны, но мы считаем, что для развития культуры моды в Японии или Токио нам действительно необходимо открыть неделю моды для наших клиентов, чтобы они могли сами получать доступ к контенту», — сказал Мацумура, добавив, что этот шаг еще больше поддержал усилия мероприятия по установлению контактов с общественностью. международная аудитория.

Дизайнеры делают акцент на мастерстве исполнения и традиционных ценностях Попытки FWT установить связь с миром за пределами Японии также проявились в привлечении различных международных дизайнеров, которые присоединились к показу в этом сезоне. Это было справедливо для впервые пришедших на выставку китаянки Юэньци Ци (Yuenqi Qi) и француженки Ж. Симон (J. Simone), которые были постоянными посетителями Шанхайской недели моды, а также участницами Парижской недели моды SS23. В то время как Qi сочетал в себе отсылки как к психоделикам 1960-х, так и к тенденциям Y2K, Дж. Дизайнер Simone Джуд Феррари (Jude Ferrari) использовала образы печально известных суперзлодеев для своей эклектичной коллекции, в которой каждое изделие отсылает к определенным персонажам, таким как Джокер или Черная вдова.

Тем временем японские дизайнеры вышли на подиум, чтобы представить коллекции, которые давали социальный комментарий к их собственному окружению, давая более локализованный взгляд на моду в их стране. Это было особенно заметно в коллекциях обоих брендов в рамках программы By R’, каждая из которых была посвящена гендерной тематике для AW23. Солистка Такахиромиясита (Takahiromiyashita) затронула эту тему в коллекции одежды, которая обычно ассоциируется с женственностью, например, мини-юбки, струящиеся платья и жилеты с оборками, но вместо этого была представлена моделями-мужчинами. Дизайнер еще больше закрепил этот подход в своей теме для линии, которая была посвящена любовному письму неназванной близкой подруги. С другой стороны, Чика Кисада решила углубиться в тему женственности, принимая во внимание мужские формы, создав коллекцию, отсылающую к ее прошлому балерины. Во время показа на заднем плане выступал танцор Харуо Нияма, в то время как модели прогуливались по подиуму в пышных платьях из тюля и шифона, каждое из которых, по словам дизайнера, было создано с учетом потребностей как мужчин, так и женщин.

Для Акико Аоки комментарии были не столько гендерными, сколько о консервативном обществе в целом. Молодой дизайнер, вернувшаяся в столицу спустя пять лет, представила ряд моделей, которые спереди выглядели скромно, а сзади демонстрировали откровенные вырезы и смелые подолы.

Сошиоцуки придерживался аналогичного подхода, бросая вызов стремлению соответствовать требованиям общества глазами японского бизнесмена. Это привело к созданию одежды, которая напоминала о качествах, которые он связывал с конформизмом, включая горбатые силуэты, отражающие плохую осанку, и серые костюмы, которые обычно носят японцы, часто насмешливо называемые «добузуми» или «костюмами крысы».

И Аоки, и Оцуки разрабатывали свои проекты с использованием деконструкции, что было подхвачено большей частью участвующих дизайнеров, включая Ablankpage, которая объединила в себе как деконструкцию, так и социальные комментарии. Сам бренд, основанный в 2022 году таиландской компанией Larprojpaiboon Phoovadej, был создан на основе разрушения стереотипов, с концепцией, которая заключается в том, чтобы каждый сезон начинать с чистого листа“, — отсюда и название. Как и японские дизайнеры, Фоовадей предпочитал сложные технологии конструирования и переосмысливал модели одежды, которые казались необработанными и открытыми. На самом деле реконструкция и контрастные методы были безошибочно узнаваемыми элементами многих выставок.

В то время как анонимная группа молодых дизайнеров Khoki продемонстрировала эти темы в причудливых линиях, вдохновленных детством, дизайнер Pillings Риота Мураками сосредоточил свою коллекцию на деконструированном трикотаже, собранном в нетрадиционных и абстрактных формах. Другие дизайнеры использовали аналогичные методы, хотя и сочетали их с традиционными или местными технологиями производства, которые вобрали в себя ценности японского дизайна.

В Seivson тайваньский дизайнер Цу Чин Шен (Tsu Chin Shen) сочетал обновленную верхнюю одежду с поясами в стиле оби, сочетая как современные, так и классические формы. Для Irenisa эта концепция воплотилась в серии пиджаков и брюк, созданных совместно с мастером из Киото, который специализировался на технике окрашивания 17-го века.

Аналогичный подход был применен в UCF, которая использовала комбинацию джинсовой ткани из префектуры Окаяма и других материалов для создания своей коллекции рабочей одежды в стиле деконструкции. Экологичность также была отмечена в ходе трехдневного мероприятия, организованного Zero-Tex под названием «Устойчивый мир». Фестиваль был рассчитан как на тех, кто изучает моду, так и на тех, кто интересуется этим сектором, и на протяжении всего мероприятия проходили панельные дискуссии по широкому кругу тем, включая информацию о внедрении устойчивых методов ведения бизнеса.

Смотрите также:

Мир моды спускается в Великобритании Манчестер в Шанель показать http://euroelectrica.ru/mir-modyi-spuskaetsya-v-velikobritanii-manchester-v-shanel-pokazat/.

Интересное по теме: Ральф Лорен выпускает дебютную коллекцию Artist in Residence

Советы в статье "Bogner открывает первый автономный концептуальный магазин в Великобритании" здесь.

Также было организовано сотрудничество с Технологическим институтом моды (FIT), для которого трое студентов Нью-йоркской школы использовали сам материал Zero-Tex, ткань, которая была разработана в начале пандемии и создана с нулевым уровнем отходов и заражения.

Готовые изделия были представлены на выставке, а также на семинаре для японских студентов, который также можно было посетить, что еще раз подчеркнуло важность мастерства в дизайне. Японское стремление к роскоши в постпандемическом мире.