Лондонская неделя моды начинает фазу трансформации» в экспериментальном формате

Беглый взгляд на расписание последней Недели моды в Лондоне заставит многих задуматься. Мужская коллекция в июне 2023 года была представлена очень ограниченным тиражом по сравнению с предыдущими сезонами, но при этом ее формат по-прежнему казался более гибридным, чем когда-либо. В течение выходных, с 9 по 12 июня, в Лондоне прошла серия физических показов, цифровых презентаций, а также ряд бесед и круглых столов, несмотря на то, что в них приняли участие всего шесть дизайнеров.

В то время как масштабные недели моды в городе обычно проводятся в феврале и сентябре, четырехдневное мероприятие в настоящее время является скорее экспериментом на будущее, сочетающим технологии и культуру, а также продолжающим поддерживать новые британские имена. Это связано с тем, что Британский совет моды (British Fashion Council, BFC) переориентируется на местные таланты, стремясь расширить собственную индустрию в Великобритании, и этот шаг был изложен на прошлой неделе в письме к членам BFC от председателя Дэвида Пемсела.

В письме Пемсел, который был назначен на должность в октябре прошлого года, заявил, что хочет помочь британским брендам ориентироваться в сложных условиях, с которыми они сталкиваются в настоящее время, во многом из-за правил Brexit, последствий пандемии и других социально-экономических факторов. Его основные идеи были сосредоточены на коммерческих и культурных инновациях, развитии британской моды и стимулировании ответственного роста благодаря доступным возможностям для талантов нового поколения.

Акцент Pemsel на поддержке новых дизайнеров уже был заметен в июньском выпуске, в котором приняли участие три университета, в том числе Вестминстерский университет, Лондонский университет Рейвенсборн и Университет Восточного Лондона, каждый из которых представил свои собственные выпускные показы. Затем были организованы две образовательные секции, одна из которых была посвящена будущему мужской одежды, а другая — азиатскому мужчине, и получила название «Исследование забытого племени стилистов».

Преобладает бесполая мода Что касается списка дизайнеров, то сокращенное расписание было специально разработано для небольших брендов и более широкой аудитории, а также для проведения менее эксклюзивных личных мероприятий в целях дальнейшей демократизации платформы. В соответствии с последним ребрендингом, проведенным в 2020 году, выставка продолжила придерживаться гендерно-нейтрального подхода к мужской одежде: избранные участники предпочли демонстрировать унисекс и андрогинные стили.

Первым на мероприятие пришел Хур Аль Касими, креативный директор Qasimi, чья мужская и женская коллекция была вдохновлена суданской художницей Камалой Ибрагим Исхак, что нашло отражение в использовании натуральных тонов, традиционной шелковой печати и тонком мастерстве изготовления. Касими также воспользовалась случаем, чтобы продемонстрировать работы двух дизайнеров из своего модного инкубатора Qasimi Rising, Омера Асима и Салима Аззама.

В тот же день в расписание вернулся лос-анджелесский бренд мужской одежды Justin Cassin, ранее показавший свою коллекцию AW23 в Лондоне. Однако для AW24 дизайнер выбрал вечерний показ в Soho’s The Vinyl Factory, где он в очередной раз представил свой собственный взгляд на британский крой, используя структурированные силуэты и экспериментальные техники.

В отличие от линии строгого кроя Cassin, Sagaboi привнесла альтернативный, ироничный взгляд на бесполую моду. Сочетая тринидадское наследие с уличной одеждой, бренд, основанный Джеффом Купером, опирался на связь с карибской субкультурой saga boy, которая сформировалась в 30-е годы как бунт против откровенно мужских идеалов.

Футболки с принтом и надписями, такими как «Lawd ave Mercy», сочетались с брюками в стиле ретро, а другие отсылки к модным эпохам прошлого можно было увидеть в костюмах от co-ord и вязаном трикотаже, выполненном крючком. Дизайнерскую линейку дополнил лауреат Международной премии Woolmark и лауреат премии NewGen Сол Нэш, который вышел на пляж со своей линейкой SS24.

В коллекции Intersection дизайнер отдал дань уважения наследию своих родителей, объединив гайанские, английские и маврикийские корни для создания непринужденных образов. Плавки сочетались с трикотажными изделиями в тон, а облегающие топы контрастировали с вышитыми матросскими куртками ярких контрастных оттенков.

Заглядывая в будущее Завершив выпуск этого небольшого выпуска, BFC теперь смотрит в будущее с учетом новой стратегии“. В то время как крупные выпуски женской одежды, скорее всего, останутся неотъемлемой частью деятельности организации и, следовательно, практически не изменятся, генеральный директор Кэролайн Раш рассказала WWD в интервью перед июньским выпуском, что совет рассматривает возможность внесения существенных изменений в график выпуска мужской одежды в свете меняющихся потребностей дизайнеров.

Раш назвал прошедшую в минувшие выходные неделю моды переходным периодом, отметив, что следующая будет выглядеть совсем по-другому. Она добавила, что такие изменения могут быть связаны с внедрением новой платформы, разработанной с учетом интересов компаний, производящих мужскую одежду, которые обычно не участвуют в показах мод, таких как дизайнеры Savile Row, многие из которых предпочитают мероприятия, подобные Pitti Uomo, а не LFW. Хотя это еще не подтверждено, меры могут быть настолько радикальными, что январский выпуск LFW, изначально ориентированный на мужскую одежду, больше никогда не выйдет.

Смотрите также:

Продажа детских молитвословов для духовного развития малышей http://euroelectrica.ru/prodazha-detskih-molitvoslovov-dlya-duhovnogo-razvitiya-malyishey/.

Интересное по теме: Платформа аутентификации Dust Identity обеспечивает финансирование в размере 40 миллионов долларов

Советы в статье "Farfetch может разгрузить Browns, поскольку стремится привлечь денежные средства" здесь.

Такие усилия по развитию индустрии были вновь поддержаны Пемселом в его письме, где он заявил: «Мы непоколебимо верим в британскую индустрию моды, в ее творческое сердце и в Лондон как в мировую столицу моды. Наши компании — новаторы, бросающие вызов и провокаторы, и наши амбиции слишком велики, чтобы их можно было ограничить небольшой командой BFC. Мы, как отрасль, продемонстрировали свою силу как сообщества во время пандемии и используем эту силу в сообществе, чтобы коллективно делать все, что в наших силах, чтобы внести свой вклад в сохранение и укрепление нашего выдающегося положения создателей, новаторов и первопроходцев отрасли.