До свидания, Вирджил, добро пожаловать, Ниго: неделя мужчин в Париже и Милане, от прощаний до новых встреч
Мода переживает потрясения уже несколько лет. В то время как индустрия размышляет, среди прочего, об экологичности и расизме, пандемия еще больше усложнила ситуацию. Традиционная неделя моды сохранилась, но она также претерпела изменения. На первый взгляд, календари кажутся более легкими, в них меньше показов на подиумах. Тем временем количество презентаций, иногда с участием моделей, иногда просто с одеждой на манекенах или на вешалке, значительно увеличилось. Многие средние и мелкие бренды по-прежнему предпочитают видео. Это безопаснее и дешевле, и, хотя многие покупатели и журналисты вообще не путешествуют, фильмы предлагают лучшее решение. Но для тех из нас, кто часто следит за передвижениями модного цирка с места на место, может оказаться непростой задачей целый день бегать от демонстрационного зала к подиуму, а в перерывах просматривать YouTube. И в Милане, и в Париже многие показы были довольно камерными, а в небольших залах часто собирались избранные люди.
На выставке Kenzo, например, первый ряд был битком набит знаменитостями, а журналистов в целом присутствовало немного. Между тем, в Missoni журналистов в последний момент не пригласили на презентацию в демонстрационном зале бренда по соображениям безопасности.
Однако некоторые мероприятия были представлены более публично, особенно в Париже. Instagram открыл всплывающее окно, где каждый желающий мог сделать селфи в интерьере, разработанном влиятельным человеком. Мероприятие проходило по адресу 35-37, в новом торговом центре Dover Street Market в районе Марэ, где бренд экологически чистой обуви Viron и мужской бренд Phipps также установили всплывающие окна, причем последний представил свою винтажную линию Phipps Gold Label. В другом месте Парижа Сара Анделман из ставшего уже почти легендарным концептуального магазина Colette открыла эфемерный магазин, просто пространство, предлагающее книги, предметы искусства и еду.
До свидания и привет Недели моды были окутаны меланхоличной дымкой, так как было произнесено много прощальных слов. Итальянский дизайнер мужской одежды Нино Черрути, с которым Джорджио Армани когда-то начинал свою карьеру, скончался в возрасте 91 года через несколько недель после ликвидации бренда, носившего его имя, с которым он перестал сотрудничать на рубеже веков.
Индустрия попрощалась с Андреем Леоном Тэлли, американским гигантом, который в течение многих лет в своих роскошных туниках украшал первые ряды Нью-Йорка, Милана и Парижа в качестве репортерской иконы, в том числе для журнала Vogue. Совсем недавно культовый дизайнер Манфред Тьерри Мюглер скончался в воскресенье в последние минуты недели моды.
А в промежутке мир моды также попрощался с Вирджилом Абло, ведущим дизайнером мужской одежды своего поколения, не только из-за его блестящей работы в качестве дизайнера, но и из-за того влияния, которое он оказал на текстильную промышленность и весь мир за ее пределами. Louis Vuitton продемонстрировал восьмую и последнюю коллекцию Аблоха для лейбла в декорациях, отсылающих к «Волшебнику страны Оз», голливудской классике, которая также вдохновила его на дебют в Vuitton, — небесно-голубой дом в облаках.
Это была скорее церемония поминовения, чем показательное выступление, с танцорами, акробатами, музыкантами и командой Аблоха в главной роли. В конце все участники замерли, устремив взгляды в небо, а оркестр продолжал играть. Те, кто присутствовал на мероприятии (было проведено два показа, один для прессы, другой для друзей и семьи), говорили о глубоко волнующем моменте. Демонстрационный зал Vuitton, где была частично воссоздана обстановка мероприятия, позволил получить более объективное представление о коллекции.
В типичной для Abloh манере, она охватывала все направления, с привлекательными аксессуарами и красивыми изделиями, украшенными цветочными принтами и вышивками классических картин. Скоро ли Ниго сменит Abloh?
51-летний гуру японского стиля Ниго дебютировал в Kenzo, сменив Фелипе Оливейру Баптисту, который перезапустил лейбл в начале пандемии, но в конечном итоге не подошел ему.
Ниго, основавший японские бренды уличной одежды A Bathing Ape и Human Made и сотрудничавший со всеми, от Uniqlo до Louis Vuitton, был, по сути, его предшественником и в то же время его учеником: легендой уличной одежды, который является таким же бизнесменом, как и творческим гением. Кстати, именно Ниго однажды познакомил Аблоха с Майклом Берком, главой Vuitton.
Йе — ранее просто Канье Уэст — и его новая манекенщица Джулия Фокс сидели в первом ряду на показе в галерее Vivienne, крытом пассаже, где в 1970 году Кензо открыл свой бутик Jungle Jim. Они были одеты в джинсовую одежду в тон (Fox в магазине Schiaparelli, который сегодня открыл неделю моды).
Чуть дальше сидели Джей Балвин, Пуша Ти, Фаррелл Уильямс и Тайлер Креатор, и это лишь некоторые из самых известных участников показа в первых рядах. Одежда была именно такой, какую можно было ожидать от Nigo: игривой, жизнерадостной и коммерческой, с отсылками к Парижу (береты), Японии (кимоно и сувенирные куртки) и наследию Kenzo (например, принты в виде маков).
Коллекция стала хорошей новостью для Кензо, поскольку она основана на оригинальной концепции Умберто Леона и Кэрол Лим. Ниго, хотя и гораздо менее прогрессивен, чем его американские предшественники, поддерживает всю хип-хоп-тусовку. По сравнению с LVMH group, Kenzo мог бы сыграть роль Vuitton: аналогичная эстетика для аналогичной аудитории поклонников уличной одежды, но по более низким ценам. Победа для всех. В Париже были и другие, менее впечатляющие дебюты. Луханьо Мдинги, южноафриканский финалист премии LVMH Prize, открыл мужскую неделю убедительной презентацией яркого трикотажа. Другая обладательница премии, Бьянка Сондерс, лауреат премии ANDAM, переехала с Лондонской недели моды в Париж (как и Теппей Фудзита из японской Sulvam, который открыл свою студию в небольшом офисе недалеко от штаб-квартиры Йоджи Ямамото, где он когда-то работал ассистентом). От бельгийцев и японцев Как обычно, в парижском календаре моды было представлено множество бельгийских и японских дизайнеров и лейблов, которые по-прежнему в основном делали выбор в пользу видеопрезентаций, что создавало небольшой пробел в расписании.
Дрис Ван Нотен снимал свою презентацию в особняке в Сен-Жермен-де-Прюс (с целующимися парами и песней «Dream Baby, Dream» группы Suicide в саундтреке), Ян Ян Ван Эше снова объединился с режиссером Рами Мохарамом Фуадом, а Уолтер Ван Бейрендок продемонстрировал свою более агрессивную сторону в фильме партнерство с производителем очков Komono. Единственным бельгийцем, выступившим с живым концертом, был Гленн Мартенс, хотя, надо сказать, штаб-квартира его лейбла Y/Project находится в Париже.
Он арендовал огромный склад товаров на дальней окраине города и провел предварительный просмотр своей коллекции от кутюр для Gaultier, которая будет представлена сегодня и включает гипнотические принты обнаженных тел на костюмах, топах, брюках и платьях. Comme des gargeons и Джунья Ватанабе остались в Токио.
Клип Ватанабе, посвященный Джею Кею, поп-сенсации 90-х Jamiroquai, стал одним из самых ярких событий сезона. Несколько смелых лейблов — Issey Miyake Homme PlissG и Facetasm — организовали презентацию с помощью местных команд, что было непростой задачей.
Смотрите также:
Нью-йоркский метрополитен представляет феминистский взгляд на мировую моду http://euroelectrica.ru/nyu-yorkskiy-metropoliten-predstavlyaet-feministskiy-vzglyad-na-mirovuyu-modu/.
Интересное по теме: Новые расследования выявили ошибки в требованиях FASHIONV к устойчивому развитию
Советы в статье "Срочность и действия: Valentino публикует первый отчет об устойчивом развитии" здесь.
Молодой тайваньский лейбл-тезка также руководил мероприятием на расстоянии, используя кинопроекцию, баскетболистов и выступление джазовой группы в подвале — успешное знакомство с лейблом, который уже делает себе имя в мире шумихи. Парни и девушки из «Молодежи в балаклавах» приехали из Сингапура, чтобы встретиться с покупателями и журналистами, и, как они рассказали в своем шоу-руме, путешествие было изнурительным.
The Big boys.
