Дизайнер Schiaparelli рассказывает о головах животных в преддверии показа готовой одежды
ПАРИЖ. Спустя месяц после скандала вокруг коллекции от кутюр, в которой представлены копии голов животных, компания Schiaparelli снова оказалась в центре внимания. Дом heritage house в четверг проведет первый показ своей коллекции готовой одежды на Неделе моды в Париже, что станет еще одной вехой в его возрождении с тех пор, как он был приобретен итальянским предпринимателем Диего Делла Валле в 2012 году. Центральное место в нынешней траектории роста бренда занимает креативный директор Дэниел Розберри, который прославил бренд своими дизайнами красных дорожек для Бейонсе, Леди Гаги и Беллы Хадид.
Теперь он надеется активизировать свой бизнес по продаже готовой одежды и аксессуаров, воспользовавшись расширением розничной торговли Schiaparelli, в том числе открытием магазина в магазине Harrods в Лондоне. “Это не первое, а нулевое шоу. Это как основа”, — сказал он WWD в эксклюзивном интервью в штаб-квартире бренда на Вандомской площади в Париже. “Я действительно хочу, чтобы люди уходили, зная, что такое гардероб Schiaparelli, и желая получить все это”.
С момента своего назначения в 2019 году дизайнер постоянно расширял ассортимент, который теперь включает в себя пошив одежды, трикотаж, деним, кожу, дубленку и вечернюю одежду.
Компания Schiaparelli запускает производство обуви, в том числе кожаных ботильонов с фирменными золотыми мысами, которые ранее были доступны только по индивидуальному заказу. Кроме того, бренд расширяет свою популярную линию сумок новыми моделями, включая Schiap, украшенную полосками, напоминающими измерительную ленту, в честь фирменного аромата Shocking, который был выпущен в 1937 году во флаконе в форме портновского манекена. “В течение последних трех лет мы неуклонно совершенствовали коллекцию, так что сейчас самый подходящий момент представить что-то по-настоящему шикарное и эксклюзивное.
Это не Zara для богатых людей”, — сказала Розберри о модельном ряду, который будет представлен в 19:00 в позолоченных приемных соседнего отеля Hotel d’Evreux. Действительно, нет никаких планов снижать цены на коллекцию, которые варьируются от 1750 евро за свитер с бантом цвета интарсии, вдохновленный дебютной коллекцией основательницы бренда Эльзы Скиапарелли в 1927 году, до 6900 евро за жакет цвета слоновой кости с золотой фурнитурой в форме уха, который Камилла Разат носила в сериале Netflix “Эмили». в Париже” — и стоимость вышитого кафтана может вырасти до 27 000 евро. “У наших клиентов нет желания получать что-то более достижимое на данный момент.
Я думаю, что люди хотят чувствовать, что они получают что-то экстраординарное”, — сказал Роузберри. Дизайнер, родившийся в Техасе, также не планирует смягчать свою эстетику, вдохновленную сюрреализмом. Впервые обратившись к фурору, вызванному его нарядами с устрашающе реалистичными копиями снежного барса, льва и волка, он сказал, что дизайн, вдохновленный “Адом” Данте, должен был стать началом разговора. “Я не был удивлен таким ажиотажем”, — признался он. “У нас нет маркетингового бюджета, мы не платим влиятельным людям за то, чтобы они носили наши сумки, мы не занимаемся рекламой, но все равно есть ожидание, что мне придется конкурировать с брендом стоимостью 15 миллиардов долларов, и я собираюсь разыграть любую карту, которую смогу, чтобы хоть как-то доминировать в повествовании”.
Однако он не ожидал такой резкой реакции со стороны критиков, обвинивших дом в пропаганде трофейной охоты. “Я знал, что животные вызовут бурную реакцию. Количество ненависти, негатива и злости, особенно со стороны людей, сидящих на дешевых местах в Instagram, и всего такого прочего, было неожиданностью”, — сказала Розберри.
После показа на социальных платформах был размещен контент, демонстрирующий, как художник из Израиля вылепил головы из пенопласта и смолы, а затем украсил их искусственным мехом и ручной росписью. Этот инцидент, последовавший за скандалом вокруг праздничной кампании Balenciaga, в которой дети позировали рядом с сумочками в форме плюшевых мишек, одетых в одежду для бондажа, продемонстрировал, с какими трудностями сталкиваются люксовые бренды в эпоху социальных сетей, хотя Розберри сказал, что он и его команда уверены, что они не сделали ничего плохого. “Цель, стоящая за этим, состояла не в том, чтобы вызвать гнев, а в том, чтобы прославить и запечатлеть, попытаться имитировать что-то настолько прекрасное в реальности, и поэтому я был эмоционально в порядке, потому что знал, что намерения, стоящие за этим, были чистыми.
И это так забавно, что художник, который их создал, является веганом. Некоторые люди просто неправильно это поняли”, — размышлял он. Тем не менее, это дало ему понять, что теперь его работы пользуются популярностью во всем мире. “Раньше мода была чем-то утонченным, что было доступно очень немногим избранным людям, которые были экспертами в области одежды и занимались этим искусством. А теперь мода — это то, что представлено на массовом уровне, как и все остальное, и невозможно контролировать повествование людей, которые сидят на дешевых местах и у которых теперь есть огромный мегафон”, — сказал Розберри. “После этого к нам обратилось так много людей, мегаизвестных людей, которые справились со своей долей ненависти и гнева такого рода, чтобы просто сказать: «Вы не сделали ничего плохого.
Это будет происходить каждый раз, когда вы предлагаете миру что-то красивое и сильное. ’И это было действительно обнадеживающе”, — добавил он. Он уверен, что шумиха не будет иметь долгосрочных негативных последствий, хотя дом сознательно избегает каких-либо экстремальных заявлений на показе готовой одежды. “Мы не пытаемся потрясти Интернет этой коллекцией.
Это скорее коллекция для клиентов, вдохновленная самими клиентами, и я хочу, чтобы в ней было что-то очень уютное, естественное и очень чувственное. Это не столько представление, сколько кутюр”, — объяснила Розберри. В коллекции, выполненной в черном цвете, будет представлено все: от вечернего платья с рюшами и замочной скважиной на талии до трикотажных изделий цвета интарсии с атласными вставками по бокам и пуховиков оверсайз, украшенных фирменными эмалированными пуговицами из бижутерии.
Пошив включает в себя в высшей степени шикарный черный жакет с закругленным низом, который является еще одним проявлением архивного дизайна. “На самом деле мы хотели вернуться к истокам того, как Эльза одевалась”, — сказал он, отметив, что его вдохновил образ дизайнера в белом джинсовом халате. “Мы хотим, чтобы это не выглядело как образ печальной сестры от кутюр.
Он действительно должен стоять особняком, обладать другой энергетикой, другой атмосферой, которая была бы немного более спортивной, что мне действительно нравится”.
В дерзком стиле весеннего показа от кутюр он также представил пухлое пальто с животным принтом, сшитое из пучков шелковых нитей. Роузберри сказал, что его решимость укрепилась после просмотра документального сериала “Королевство грез”, в котором рассказывается о том, как французские магнаты роскоши Бернар Арно и Франсуа Пино строили свои империи с помощью талантливых и порой провокационных дизайнеров, таких как Джон Гальяно, Александр Маккуин, Марк Джейкобс и Том Форд. “Это было так вдохновляюще для меня, потому что те дизайнеры того периода могли делать смелые вещи, и я знаю, что не все из этого хорошо прижилось, и были споры, которые, безусловно, были заслуженными.
Смотрите также:
Фаррелл Уильямс начинает третий год работы над проектом Black Ambition http://euroelectrica.ru/farrell-uilyams-nachinaet-tretiy-god-rabotyi-nad-proektom-black-ambition/.
Интересное по теме: Трудон и мастер Ценг совместно разрабатывают ароматические свечи
Советы в статье "Джонатан Андерсон продолжает "раздвигать границы моды’ в Loewe" здесь.
Но были предприняты серьезные шаги, и я думаю, что риск от чего-то вроде негативной реакции animal заключается в том, что мы заранее начнем подвергать себя цензуре”, — отметил он. “Это вызвало у меня сильное желание просто продолжать идти вперед”, — сказала Розберри о просмотре мини-сериала. “Если вы создаете только то, что, как вы надеетесь, не вызовет скандала, я имею в виду, я просто.. я не могу этого сделать”.
