Бренды приезжают в Милан, ориентируясь на молодых потребителей и ставя перед собой задачу демократизировать моду
На фоне напряженных всеобщих выборов в Италии прошла Неделя моды в Милане, которая отличилась насыщенным графиком работы известных дизайнеров, которые вышли на подиумы в драматическом стиле, вероятно, в попытке смягчить напряженность в стране и во всем мире.
На показах и презентациях ряд брендов высокой моды продемонстрировали коллекции, которые пытались соответствовать стремительному росту реорганизации руководства и корректировке стратегий брендов, произошедшим за последний год. Они включали в себя все - от полностью обновленного имиджа до полного обновления творческих коллективов или коллекций и показов, которые стремились привлечь внимание молодого поколения.
Эти меры принимаются в разгар международных макроэкономических потрясений и различных глобальных конфликтов, которые ложатся тяжелым бременем на цепочки поставок, из-за чего, похоже, предметы роскоши продолжают ожесточенную борьбу за свое место в индустрии, укрепляя свое присутствие и ориентируясь на новых потребителей. Fendi продвигает аксессуары Это был второй показ в сезоне для Fendi, которая уже завершила свой первый показ на Неделе моды в Нью-Йорке, где представила свою коллекцию resort 2023.
В Милане модный дом представил свою весенне-летнюю коллекцию 2023 года, в которой художественный руководитель женской одежды бренда Ким Джонс тонко намекнул на Карла Лагерфельда в своих проектах. Джонс, который сменил покойного дизайнера после его кончины в 2019 году, использовал оба архива Fendi, а также пытался использовать принципы, которые он разработал в бренде за время своего пребывания на этом посту.
Это включало в себя модернизацию логотипа, впервые представленного в 2000 году, а также современные отсылки к творчеству Лагерфельда в период с 1996 по 2002 год. Речь идет о преемственности, - сказал Джонс в пресс-релизе. Мне интересно посмотреть на то, что сделал Карл, и посмотреть, как мы можем это развить“, как визуально, так и технически. Бренд, принадлежащий LVMH, вошел в число лидеров продаж конгломерата предметов роскоши в первом квартале 2022 года, что способствовало росту его подразделения моды и кожгалантереи.
Группа, в частности, приписала свой успех знаменитым моделям сумок "Пикабу" и "Багет", что, вероятно, привело к тому, что на каждом показе в этом сезоне особое внимание уделялось дизайну. В то время как багет был в центре внимания на выставке SS23 в Нью-Йорке, "Пикабу" способствовал тому, что Fendi стал больше полагаться на аксессуары в Милане, где он стал одним из ключевых элементов бренда.
В соответствии с рекомендациями Лагерфельда, особенно в вышеупомянутый период, дизайн Джонса был в значительной степени связан с продолжающейся тенденцией Y2K, проявляющейся в использовании смелых цветовых решений, силуэтах в утилитарном стиле и абстрактном крое, которые определили десятилетие. За последние два года эта тенденция получила широкое распространение в индустрии, и ей явно отдают предпочтение молодые покупатели, к которым модные дома стремятся привлечь больше внимания.
Дизайнеры демократизируют моду Гленн Мартенс также использовал этот стиль на показе Diesel SS23, где креативный директор представил коллекцию, в которой преобладал деним. Материал был изношенным, необработанным, ламинированным и с принтом, и использовался для изготовления всего, от мини-платьев до брюк-карго большого размера.
Однако Diesel уделял внимание не только одежде. Сам показ был открыт для публики в стремлении демократизировать моду. Помимо онлайн-просмотра, можно было приобрести билеты на мероприятие вживую, которые, согласно пресс-релизу бренда, были распроданы в течение 90 минут. Из 4800 посетителей 70 процентов билетов получили люди в возрасте от 18 до 25 лет, а более 1500 студентов-модельеров из Милана также получили бесплатные билеты.
Коллекционерам несменяемых токенов Diesel (NFT) также был предоставлен бесплатный доступ к шоу, что способствовало достижению цели цифрового проекта - создать более эксклюзивную атмосферу для своих участников NFT. Мартенс отметил, что он хотел, чтобы мероприятие было открыто для публики и людей, которые, возможно, никогда не были на подобном мероприятии, потому что они заслуживают шоу. Концепция появилась в результате того, что дизайнер продолжает реализовывать стратегию эволюции бренда Diesel, которая была представлена в итоговом отчете OTB Group за 2021 год, в котором компания заявила, что приступит к реализации миссии по переориентации бренда на альтернативный сегмент роскоши.
По словам OTB, наряду с завершением процесса переквалификации дистрибьюторов, под новым творческим руководством Diesel планирует обратить свой взор на международных клиентов, ориентированных на тенденции. На самом деле, ее миссия была общекорпоративной, как заявил основатель и председатель правления Ренцо Россо, который заявил Financial Times, что готов конкурировать с крупнейшими французскими концернами, такими как Kering и LVMH. Внимание группы к своему позиционированию на рынке предметов роскоши также проявилось в приобретении компании Jil Sander, которая, как говорится в пресс-релизе, достигла операционной безубыточности всего через девять месяцев после поглощения.
Дочерняя компания Diesel также была представлена на выставке MFW, хотя и в более сдержанной манере. В коллекции, ориентированной на пошив одежды, дизайнеры Люк и Люси Майер решили объединить мужскую и женскую одежду, после того как в 2018 году разделили их.
Однако фантастические презентации не были редкостью, о чем свидетельствует выставка Moncler, которая, как и Martens, также была открыта для широкой публики на выставке, расположенной на Пьяццо дель Дуомо. Это масштабное мероприятие было приурочено к 70-летию лейбла и положило начало 70-дневной программе глобальных торжеств.
Актеры в количестве 1952 человек вышли на знаменитую площадь с хореографическим номером, большинство из них были одеты в фирменные куртки Maya, дизайн которых бренд переосмыслил как мост между прошлым и будущим. Группа, которой также принадлежит Stone Island, до сих пор отмечала высокие финансовые показатели в свой юбилейный год: выручка выросла на 48 процентов по сравнению с первой половиной 2021 года.
Реакция на его подиум стала отражением заявленного успеха: 18 000 зрителей собрались на площадке, чтобы посмотреть на представление. Выступая на мероприятии, Ремо Руффини, председатель правления и главный исполнительный директор Moncler Group, сказал: "Больше всего я горжусь тем, что мы собрали вместе представителей всех поколений и почувствовали мощную энергетику, исходящую от наших сообществ.
Именно с ними мы хотим строить наши следующие 70 лет. Лидерство освежает всех вокруг Подиум Versace, резко контрастирующий с показом белых пуховиков Moncler, рассказывает историю мрачной готической богини, которую Донателла Версаче называет музой сезона.
Как отмечается в пресс-релизе бренда, среди байкерских курток из плотной кожи и с графическими принтами были представлены ниспадающие каскадом шифоновые модели и облегающие платья, а также множество изделий, изготовленных из переработанного материала нестандартного кроя. Гламурная коллекция появилась после заявления генерального директора холдинговой компании Capri Holdings Джона Айдола, который заявил, что лейбл повысит цены на свою продукцию, вступив в новую эру повышенных цен.
Однако, в отличие от крупных розничных продавцов, рост цен Versace обусловлен не инфляцией, а стремлением компании конкурировать с аналогами класса люкс. Первоначально, в 2020 году, группа заявляла, что планирует увеличить объем продаж Versace до двух миллиардов долларов, а также увеличить долю аксессуаров и обуви до 60 процентов от выручки.
Как и у Fendi, эту попытку можно было увидеть на показе SS23, где были подчеркнуты линии аксессуаров Medusa. Широкий ассортимент сумок из линейки La Medusa был представлен в основных оттенках коллекции - зеленом, фиолетовом и металлическом, а также в новой коллекции Medusa Anthem, которая также была представлена в широком ассортименте стилей.
Стратегией развития бренда руководит его новый генеральный директор, бывший исполнительный директор Alexander McQueen Эммануэль Гинцбургер, которому было поручено руководить стратегическими инициативами и планами на будущее Versace. В Etro также произошли недавние изменения в руководящей команде, включая назначение нового креативного директора Марко Де Винченцо, который присоединился к дому в мае 2022 года.
Де Винченцо дебютировал на подиуме бренда в Милане с коллекцией SS23, представив образы, вдохновленные наследием Etro, придав им новый вид, сделав акцент на простоте и основах. Новый дизайнер также намекнул на возможные устойчивые перспективы итальянского бренда, предложив аксессуары, в которых сочетаются архивные ткани с переработанными материалами, а также окрашенный вручную многоцветный кашемир, присутствующий в джинсовой парче и хлопчатобумажных рубашках, отмечается в пресс-релизе.
Аналогичные изменения произошли и в компании Boss, которая за последние месяцы полностью обновила свой имидж. Недавние презентации и рекламная кампания, в том числе на выставке FW22 в Милане, были направлены на то, чтобы представить девиз бренда "Будь сам себе босс" в обновленном виде.
Его последняя версия направлена на то, чтобы воплотить это послание с помощью деконструированной идеи power dressing, в которой предметы archive Boss переосмыслены для нового, более молодого поколения. Показ на подиуме еще раз подтвердил эту цель: байкеры продемонстрировали трюки в сферах, преодолевающих гравитацию, - вероятная попытка использовать еще один момент в социальных сетях, к которому бренд так стремился на прошлых презентациях.
Смотрите также:
Balmain представил проект кроссовок Unicorn с использованием искусственного интеллекта http://euroelectrica.ru/balmain-predstavil-proekt-krossovok-unicorn-s-ispolzovaniem-iskusstvennogo-intellekta/.
Интересное по теме: Новаторский стиль: эстетика пешего туризма снова в моде
Советы в статье "Расцвет Зенья: Миланская площадь Дуомо превратится в новый оазис" здесь.
Этому способствовал подход "Смотрите сейчас, покупайте сейчас", который Boss продолжала применять во время этих и без того захватывающих мероприятий, что позволило потребителям, разбирающимся в цифровых технологиях, приобретать одежду для показа по мере ее появления. Усилия, предпринимаемые в этом сезоне, являются частью стратегии роста Hugo Boss Group по 5 пунктам, с помощью которой компания стремится понять этого нового потребителя.
Дополнением к обновлению стал новый логотип Boss, который, по словам бренда в пресс-релизе, стал одной из движущих сил нынешней коллекции, поскольку в ней представлен новый взгляд на пошив и элегантную одежду для мужчин и женщин.
