Беззаботность, эскапизм и деним на Неделе высокой моды в Париже

Мода как универсальное средство для повседневного использования стала девизом осеннего сезона высокой моды 2023 года в Париже. В то время как расстрел полицейскими 17-летней Нахель Мерзук со смертельным исходом вызвал волну частично насильственных протестов во французской столице, элита моды наслаждалась прекрасными вещами и высоким качеством пошива. Некоторые коллекции, казалось, отражали то, что происходило в реальном мире, хотя они и не могли предвидеть тот культурный момент, когда их коллекции увидят свет, поскольку готовились к этому месяцу заранее.

Тем не менее, некоторые показы демонстрировали удивительную сдержанность и непринужденность, что редко ассоциируется с Высокой модой, в то время как на других в центре внимания был роскошный сюрреализм и идеализированное мировоззрение. Сдержанный сюрреализм и реализм Нынешний мастер сюрреализма Дэниел Розберри из Schiaparelli пошел по стопам самой Эльзы Скиапарелли и обратился за вдохновением к художникам.

Его коллекция, безусловно, менее противоречивая, но не менее мастерская, чем таксидермические львиные головы прошлого сезона, содержала следы творчества Ива Кляйна и Люциана Фрейда и была, что вполне уместно, озаглавлена.. И художник. Примечательно, что, по словам главного модного критика New York Times Ванессы Фридман, «Чистилище», вторая часть показательной трилогии, вдохновленной итальянской поэмой «Божественная комедия» Данте Алигьери, была изменена в последнюю минуту. Были представлены плавные, но подчеркнуто черные и белые пальто экспериментальных форм, с намеком на прозрачные корсеты и предметы одежды, напоминающие цветовую палитру художника, а также лаконичные черные модели, контрастирующие с ярким синим цветом Yves Klein и фирменным золотым цветом бренда.

Конечно, были и странности, в том числе деревянные подлокотники и силуэты гусениц, но, хотя сюрреализм по-прежнему безраздельно господствовал на подиуме Schiaparelli, коллекция, по стандартам бренда, была сдержанной и позволяла оценить ее мастерство без особых ухищрений и отвлекающих факторов. Креативный директор Dior Мария Грация Кьюри (Maria Grazia Chiuri) представила коллекцию, которая была столь же простой, сколь и утонченной, без каких-либо ухищрений или отвлекающих факторов.

Дизайнер черпал вдохновение у муз “как греческих, так и римских“ и нарядил их в нежные белые шелка, прозрачные платья, подходящие для нимф, и минималистичные туники. Пожалуй, наиболее примечательными были туфли на плоской подошве, на которых модели появлялись на подиуме, — тенденция, которая сохранялась на протяжении всей недели моды, когда на смену заоблачным каблукам пришли балетки и им подобные.

Каким бы противоречивым это ни казалось с устоявшимся правилом о высоком каблуке, которое гласит, что чем ниже экономия, тем выше каблук, практичность в обуви, казалось, была на первом плане осенью 2023 года, даже если обувь сочеталась с огромными бальными платьями из тафты и кружев, как это было в случае с Giambattista Valli. Портье или Высокая мода?

Том Браун привнес драматизм в свой кутюрный дебют, однако хореография показа и его сюжет говорили гораздо громче, чем его фирменные серые костюмы, которые скорее напоминали его коллекции готовой одежды, в которых, в свою очередь, всегда чувствовался дух кутюрье.

Возможно, именно на это и обиделся Джорджио Армани, заявив итальянской газете La Repubblica, что становится все труднее отличать высокую моду от пошлости, потому что первая становится все более обыденной, а вторая — все более возвышенной: “Это достаточная причина для того, чтобы кутюрье задумался о возвращении в Милан, чтобы в будущих сезонах демонстрировать свои коллекции Armani privГ в своем родном итальянском городе. Слова Армани звучали правдиво, так же как и его коллекция.

То ли потому, что он продолжает представлять моду в ее истинном виде, в вечерних нарядах с богатой вышивкой, которые большинству смертных было бы трудно подобрать, то ли потому, что многие дизайнеры с тех пор переосмыслили истинное значение этого слова, остается открытым для интерпретаций, однако нельзя отрицать, что в этом сезоне кутюр был какой-то необычайно непринужденный вид. Модели Chanel прогулялись вдоль Сены, сменив залы Гранд-Пале на мощеные улицы Парижа.

Дизайнер Виржини Виард представила коллекцию, которая стала идеальным воплощением французскости: плетеные сумки, цветы и прогулки с собаками. Так совпало, что показ открывала модель Кэролайн де Мегрэ, которая несколько лет назад написала бестселлер «Как быть парижанкой, где бы ты ни была» и с тех пор вдохновляла женщин на демонстрации своей внешности, которая, по сути, передается по наследству, а не имитируется.

Коллекция по большей части состояла из повседневной одежды, возможно, к большому огорчению Армани, и даже знаменитая невеста Шанель была одета в удивительно простое платье длиной до икр. Повседневная одежда от кутюр и архивные вещи В Balenciaga Демна, казалось, был в противоречии с текущим состоянием моды, создав как то, что он считал повседневной одеждой, как он называл это в соответствии с New York Times, так и копию архива самого Кристобаля Баленсиаги, с которой он открыл показ “donned by Danielle».

Славик, модель, которая когда-то работала натурщицей у оригинального маэстро. Там были вечерние наряды черного цвета, в большом количестве, а также уличная одежда. “В первую очередь это было платье из двойной джинсовой ткани и красный пуховик“, платье, напоминающее знаменитый ансамбль Мэрилин Монро «Ярко-розовые бриллианты — лучшие друзья девушки», а затем были кольчужные платья и трехмерный дизайн. доспехи Жанны д’Арк с принтом, которые носила художница Элиза Дуглас.

Кольчуга и доспехи были представлены не только на выставке Balenciaga, но и в качестве гостя дизайнера Paco Rabanne Жюльена Доссена на подиуме Jean Paul Gaultier. Французский дизайнер стал последним, кто создал кутюрную коллекцию для дома Готье после того, как его тезка-дизайнер отошел от кутюрье несколько лет назад, и неудивительно, что он обратился за вдохновением к архиву.

Доссена, который в течение последнего десятилетия возглавлял недавно переименованный дом Rabanne, отдал дань уважения Готье и Rabanne, надев платье с остроконечным лифом из первой коллекции Готье 1984 года, которое он решил воспроизвести в серебряной кольчуге.

Там было множество ссылок на архивы: платья в синюю и белую полоску от Marini’re, переделанное платье для обнаженной натуры — накладные волосы на лобке и все такое — и костюмы в тонкую полоску. Эта коллекция, пожалуй, была самой роскошной из всех, несмотря на то, что Валентино пригласил модных гостей Недели моды в Шато де Шантийи. Показ Пьерпаоло Пиччоли от Валентино во многом подводит итог всей неделе моды. Дизайнер решил открыть свой показ ансамблем из синих джинсов, белой рубашки и туфель на плоской подошве, правда, с серьгами, которые легко можно было принять за люстры от Шато. На первый взгляд, этот образ резко контрастировал с помпезным фоном, но брюки оказались совершенно неподходящими.

Смотрите также:

Уведомление МВД для иностранных сотрудников в России http://euroelectrica.ru/uvedomlenie-mvd-dlya-inostrannyih-sotrudnikov-v-rossii/.

Интересное по теме: Renewcell сокращает производство по мере снижения спроса

Советы в статье "Истинная религия выпустит первую в истории коллекцию домашних животных" здесь.

Вместо джинсовой ткани была использована шелковая ткань, расшитая микрошариками, чтобы придать ей сходство с рабочей одеждой, что также бросалось в глаза на подиуме Jean Paul Gaultier, хотя Valentino, казалось, привлек гораздо больше внимания. Кутюрная коллекция Piccioli, несмотря на все свое великолепие, была создана в стиле casual, будь то манера поведения моделей и их обувь на плоской подошве или непринужденный крой брюк, расшитых кристаллами. В коллекции сочетались “простота и величие“, что, возможно, стало самым современным проявлением современной моды в этом сезоне. Коллекция, которая вызвала бурные аплодисменты у итальянского дизайнера, когда он вышел на поклон со своим ателье на буксире. Поскольку осенний сезон 2023 года подходит к концу, остается одно. Мода сама по себе является потаканием своим желаниям, далекой мечтой для большинства и реальностью лишь для очень немногих“, и поэтому, возможно, не стоит удивляться тому, что большинство дизайнеров предпочли не обращать внимания на нынешнюю парижскую действительность и предаваться фантазиям, даже если они кажутся обманчиво реалистичными на предстоящий сезон.

Хотя Мария-Антуанетта, как говорят, предложила народу Франции есть пирожные во время Великой французской революции, эта революция, по-видимому, была вызвана не изысканными сладостями, а высокой модой, сделанной так, чтобы она выглядела как повседневная одежда. FW23 — Неделя высокой моды в Париже на неделе высокой моды в Париже